2012年4月アーカイブ

前回溶融メッキで悲惨な結果になりましたが

作業を止めるわけにもいかず、電気メッキで処理することにしました


細かい手法とかは、他の方の書かれた記事を参考にしてください


外注に出せば？

と思うかもしれませんが、自分でやることに意味があるのです


ちょうどいいステンレスのスポークが手に入りそうに無く


転造ネジのネジ切り器も絶望的な現状では

再メッキしか方法が無さそうなので・・・・・・・・・


まぁ新品買えば済む話ですが、それは置いといて




まずはメッキ槽の準備から

１００円ショップで売っているものを加工して

こんなのを作りました

浴槽中の左に写っているのは、前回失敗したものの残骸です

網は魚焼き器を分解して目を詰め枠を作り直ししました

ここにスポークを2～30本差してメッキがけする予定です

では、メッキスタート

液はもちろん「サンポール」手軽に手に入る塩酸です

条件は3.0Vの8Aで

ちなみに20Aまで上げると配線から煙が出ます

まぁ、電池みたいな物なので電圧上げればかなりの電流が流れます

しゅわしゅわしゅわ～

泡がすげ～

ちょうどいい作業台が無く大抵の汚れる作業はいつも台所でやってます

ステンレスなので汚れても大丈夫だと思っていましたが

ステンレスも塩酸には弱いようで、少し曇ってしまいました

引き上げた直後は曇っていたスポークですが

軽くバフがけした後で、マザーズのアルミポリッシュで磨いたら

下地が荒れていないものに関してはピカピカになりました

メッキがけする前のこんな状態

に比べればなんぼかマシです

スポークはとりあえずこれでよしとします

スポークの再メッキですが


電気メッキでは厚みがなかなか出せないので

無謀とは知りつつ溶融亜鉛メッキに挑戦してみました



まずは結果から





・・・・・・・・・・・・・・やっぱムリ




でも、せっかくやってみたので今後のためにもレポートしてみます


まずは情報収集から


手当たりしだい検索しましたが、こんな無謀なことする人はいない様で

ちょっと不安になってきました


唯一貴重な情報として

溶融亜鉛メッキ協会のマニュアル（PDF）に詳細な工程表が出ていたので

これを参考にして作業を進めます

工程的には

１．脱脂

　　　10～15％の苛性ソーダ（水酸化ナトリウムのことです）溶液を70～80℃

　　　に熱し脱脂

２．水洗

３．酸洗

　　　5～15％の塩酸又は硫酸溶液で表面処理

４．水洗

５．フラックス

　　　70～90℃の塩化亜鉛アンモニウム又は塩化アンモニウム溶液で

　　　フラックス皮膜を作る

６．乾燥

７．メッキ

　　430～510℃に熱した純度97.5%以上の亜鉛槽に漬ける

８．遠心分離

　　余分な亜鉛を除去

９．塩化アンモニウム処理

　　90℃の10～15％の塩化アンモニウムで表面処理

１０．冷却

　　　40～80℃の水で冷却

となっています

で・・・・・・ここで一番の問題は８の遠心分離

亜鉛浴槽中にある間はいいのですが、引き上げた瞬間すぐに固まってしまいます

きれいにしずくを除去するためには、亜鉛の融点以上の温度中で

しずくを飛ばす必要がありますがそんな大掛かりな装置は持っていません

結局解決しないまま作業を開始することになりました

まずは1の脱脂作業

これはパーツクリーナーでも大丈夫ですが

酸洗するので軽く洗剤で洗う程度にしておきました

3の酸洗はもちろんサンポール

2倍に薄めるか原液のままで5～10％の塩酸溶液となります

5のフラックス処理は塩化亜鉛アンモニウムの方がいいのですが

手に入りそうに無いのでAmazonで塩化アンモニウムを購入しました

塩化アンモニウムは食品添加剤にも使われているので

簡単に手に入ります。

爆薬の原料にもなったりしますが・・・・・・

とりあえず濃度がわからないので

熱しつつ飽和溶液を作りました

　↑加熱溶解中

亜鉛に関しては、材料屋.comというところで粒状のものが手に入るのですが

若干高いので、船体のサビ防止に使われる防蝕亜鉛版というものを入手しました

楽天で手に入ります

この亜鉛版

大きすぎるのか、接触する面積が少ないのか

1時間ぐらい電気コンロで熱してもなかなか温度が上がらず

まったく解ける気配が無く、ムカついたのでバーナーで熱しました

しゅごぉぉぉぉぉぉぉ

ど、どうだ、熱いか

ひぃぃぃぃぃ

もう限界です～～～

・・・・・・・さて溶けたところで

いよいよスポークのメッキをしてみます

このとき気をつけなければいけないのは

フラックスした部品は、よ～く乾燥させること

でないと水分が蒸発して液状化した450℃の亜鉛が飛んできます

ヤケドどころでは済まないので細心の注意を

結果は・・・・・・

ボロボロです

画像上のものはわりかしきれいにつきましたが

満足できるレベルとは程遠いものです

何度かやってみていちおうきれいに付くようにはなりましたが

余分な亜鉛のカスが残ってしまい、冷却後に研磨が必要になります

やり直しても良かったのですが

スポークのネジを避けつつメッキ掛けするのと、後から72本を研磨することを考えると

時間の無駄と判断したので、中断し再びサンポール付けして亜鉛を落とすことにしました

ただ、ネジの切ってないものや、数量の少ないものなら十分にやってみる価値はあると思います

きれいにメッキするコツは

１．下地処理は完璧に

　　　　できればブラスト処理が望ましいです

２．メッキ前の付着物は完璧に取り除く

　　　　残っていると焦げてメッキがきれいにかかりません

３．メッキ層から引き上げるときは縦方向にゆっくりと

　　　　横方向に引き上げると亜鉛のしずくがきれいに落ちず、でこぼこになります

　　　　深さのある大きめの容器でメッキ掛けしないと仕上げがきれいにできません

というわけで、大量の亜鉛と大きな浴槽が手に入れば

再度チャレンジしたいと思います

次は電気メッキに挑戦だぁ！！

MD３０のクランクが到着しましたが・・・・・

FTRには付かないかも

クラッチ側のシャフトの長さが違うようです

左がMD30

右がFTR250

一見すると同じように見えますが

微妙に違います

反転させて合わせてみると

ほらね

入るには入ると思いますが

クラッチのギアがミッションのギアとかみ合わない可能性があります

付けて見ないとなんともいえませんが

その前にベアリングを注文しなくては

スポークのサビ取りをするためタイヤをはずしました

使うのは少し先になりそうなので、オイルをかけて保管します

さて、このままではすぐ錆びてしまうので防錆処理をしないといけないのですが

手軽にローバルを塗るか、クロメート（亜鉛）メッキをするか、おそらく最強の防錆処理の溶融亜鉛メッキに挑戦するか

すでに亜鉛は２Kgほど入手済み・・・・

悩むところです

色塗りも少しずつ進行しています

塗装とブラストがけばかりやっていると

だんだん作業がてきと～になってきます

いかんですね

FTR２５０のセルエンジン修理のため

2週間ほど前にMD30のクランクシャフトを落札したんですが

使おうと思ってFTR250のクランクと並べてみたらなんか形が違う

クランクベアリングを取り付けるシャフトの径やフライホイールやクラッチが付く部分の長さも違っていた

極めつけなのはコンロッドの長さとベアリングの内側のギアーが無いこと

・・・・・・・・使えね～じゃん

とあきらめていましたが

いろいろなサイトを見たところどうも何かが違う様子

で、オークションの出品画像をもういちどよく見てみると

なんかギア付いてる

よくよく調べてみたら、送られてきたのは

GB250のクランク！？

まただよ

こないだもこんなことあった

はぁ～～～～～～

作業が進まないのでケースカバーの下地塗りとかしてみました

ついでにサスも

ショックはブラストしましたが

悩んだあげくローバルをぬりぬりしました

現在ベランダで暴露中です

腐食して固まったら磨く予定

せっかくだから上からブルーイングでもしてみようかなと・・・・・

前回ちらっと言ってみたＬＵＳＥＮ２．５馬力の静音化ですが

ちょっとだけやってみました

ノーマル状態ではタンクの金属ステーに、コンプレッサーのヘッドが直に取り付けされている為

振動がダイレクトにタンクに伝わり共鳴しています

なのでこの部分をゴムをはさんで分離してみることに

といってもてきとーな部品が思いつかないため

ホームセンターをブラブラしながら考えます

こんなのを見つけました

こいつをボルトの穴に差し込んでフローティングマウントにしてみました

アンカーなので下から差し込んでネジを締めれば膨らんで固定できるだろうと思いましたが・・・・・・・・

長さが足りずしっかりと固定でません

じゃあということで、上からの固定に変更しました

ゴムアンカーにM5のネジを差込み足のボルト穴に入れ

タンクの金属ステーはゴムでサンドイッチし

ステーの裏側からM5のナットとワッシャーで固定します

そう、こんな感じ

これで金属同士が接触することはなくなりました

次はフィルター

今付いているのはプラスチック製のもので

お世辞にも防音効果があるとは思えません

使っていないというかl起動コンデンサーが死んだ医療用のダイアフラムコンプレッサーが、EWS-30と同じタイプのエアフィルターを使っていたので、これををはずしてきて

交換

これで起動してみましたが、少しうるさいので

吸入口にEWS-30にようにエアーのホースを切断したパイプを装着

これで起動したところノイズの高音部分がカットされた感じになり

少しけマイルドな騒音（ｗ

になりました

感覚的にはEWS-30の3倍ぐらいだった音量が倍ぐらいに下がった感じです

でもまだうるさい、起動時はいいけど圧があがるとダメですね

IWATAのヘッドが付いた塗装用の小型コンプレッサーよりも

耳障りな音がします

吸入口を塞ぐと静かになるから

原因は回転数とリードバルブかなぁ・・・・・・・

次はその辺をいじってみます