Kaiza's DIY Blog

無いものを作る趣味の工作やバイクいじり、お出かけネタなどを取り扱っています。
 

こんにちは
管理人のかいざーです

バイクに乗っていると急に気温変わってビビったりすることありますよね
一般的には高度100m上がるごとに気温は0.6℃下がるそうなので
高度と気温のモニターはしておきたいところです

つい先日Amazon見てたらこんなの見つけました

ESP32.png


モニター付きの小型のマイコンボードで
センサーとかいろいろ接続して様々な用途に使えるらしい
もちろん気圧やGPSも繋げるので、これを使えば希望のものが作れそう

電源やプログラムの書き込みはUSBでPCや電源に繋げたら大丈夫なので
3Dプリンタでケース作ったりすればいい感じのが出来上がりそうだよね
プロブラムはClaude先生に丸投げすれば大丈夫だしw


そんなわけでこれと気圧センサーとGPSセンサー注文しました

BMP280.png

GPSはまだ届いてないから
高度のセットとGPS時計はまだ使えないですが
とりあえず線繫いでテスト

20260719_112634794.jpg

見た目がダサすぎるwww
Claud先生にやり直しを要求!!

こんな感じのにして

AltMeter.png


って言ったらさすがCaude先生
うまく仕上げてくれました

最終的に自分で微調整して出来上がったのがコレ

20260719_132915129.jpg

ヤバいかっこいい(自画自賛)
フォントはいろいろ試したけど、これぐらいが限界でした

この気圧センサー結構高性能で
1m高さ変わるだけでも拾ってくれる
最近のテクノロジーすげぇな

あとはGPSセンサー届くの待つだけ

書き込んだコードはこれになります(まだ途中だよ?)


ESP32 高度計プログラム


#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

#define LGFX_USE_V1
#include <LovyanGFX.hpp>

class LGFX_Waveshare19 : public lgfx::LGFX_Device {
lgfx::Panel_ST7789 _panel_instance;
lgfx::Bus_SPI _bus_instance;
public:
LGFX_Waveshare19() {
{
auto cfg = _bus_instance.config();
cfg.spi_host = SPI2_HOST;
cfg.spi_mode = 0;
cfg.freq_write = 40000000;
cfg.pin_sclk = 18;
cfg.pin_mosi = 23;
cfg.pin_miso = -1;
cfg.pin_dc = 2;
this->_bus_instance.config(cfg);
_panel_instance.setBus(&_bus_instance);
}
{
auto cfg = _panel_instance.config();
cfg.pin_cs = 15;
cfg.pin_rst = 4;
cfg.pin_busy = -1;
cfg.panel_width = 170;
cfg.panel_height = 320;
cfg.offset_x = 35;
cfg.offset_y = 0;
// 色順の設定を修正(背景黒・水色文字を確実にする設定)
cfg.rgb_order = false;
cfg.invert = true;
this->_panel_instance.config(cfg);
}
setPanel(&_panel_instance);
}
};

LGFX_Waveshare19 lcd;
Adafruit_BMP280 bmp;

// --- 表示用カラー定義(これで確実に黒背景+水色文字になります) ---
#define COLOR_MAIN TFT_CYAN // 水色
#define COLOR_LABEL TFT_CYAN // 水色
#define COLOR_LINE TFT_CYAN // 水色
#define COLOR_BG TFT_BLACK // 漆黒の黒

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);

lcd.init();
lcd.setRotation(1); // 横長画面に設定
lcd.fillScreen(COLOR_BG); // 画面全体を黒で塗りつぶす

// 気圧センサーの起動
Wire.begin(21, 22);
if (!bmp.begin(0x76)) {
Serial.println("センサーエラー");
while (1);
}

// --- 固定グラフィック(枠線やラベル)を描画 ---
// 外枠の角丸四角形(【修正】画面の端から5ピクセル内側に小さくしました)
lcd.drawRoundRect(5, 5, 310, 160, 15, COLOR_LINE);

// 横の仕切り線(枠が小さくなったので位置調整)
lcd.drawFastHLine(5, 110, 310, COLOR_LINE);
// 縦の仕切り線
lcd.drawFastVLine(155, 110, 55, COLOR_LINE);

// 「Alt」ラベル
lcd.setFont(&fonts::Font4); // 読みやすいゴシック体
lcd.setTextColor(COLOR_LABEL, COLOR_BG);
lcd.setCursor(20, 50);
lcd.print("Alt");

// 「m」単位ラベル
lcd.setCursor(255, 50); // 数字がArial調になり幅が変わるため位置調整
lcd.print("m");

// 「Temp」ラベル
lcd.setFont(&fonts::Font2);
lcd.setCursor(15, 130);
lcd.print("Temp");

// 「Time」ラベル
lcd.setFont(&fonts::Font2);
lcd.setCursor(165, 130);
lcd.print("Time");
}

void loop() {
// センサーデータの取得
float temperature = bmp.readTemperature();
float altitude = bmp.readAltitude(1013.25);

// --- 1. 高度(Alt)の表示(まっすぐ太字仕様) ---
lcd.setFont(&fonts::DejaVu56);
lcd.setTextColor(COLOR_MAIN, COLOR_BG);
// ど真ん中に表示
lcd.drawCentreString(String((int)altitude), 160, 30);

// --- 2. 温度(Temp)の表示 ---
// ★次の文字に影響が出ないように、太字(フチ取り)を解除してバトンタッチ
lcd.setTextPadding(2);
lcd.setFont(&fonts::DejaVu24);
lcd.setTextSize(1.3);
lcd.setCursor(62, 125);
lcd.print((int)temperature);
lcd.setFont(&fonts::Font2);
lcd.setCursor(105, 125);
lcd.print(" `C"); // 「°C」表示

// --- 3. 時間(Time)の表示(現在はダミー) ---
lcd.setFont(&fonts::DejaVu24);
lcd.setCursor(210, 125);
lcd.print("15:00");

delay(500);
}




この手のガジェット
Claude先生がいればだいたい何とかなるね、さすがAI
間違いも多いけど

あとはケース作って収めるだけだけど
ここが一番大変そう、防水も考えなくちゃいけないし
完全にふさいだら気圧測れなくなるし、GPSのアンテナもなんか考えないといけないし


それではまた

こんばんは
管理人のかいざーです

NUROを10Gに切り替えて
ファイルサーバーをOpenmediavault8で新たに組みなおしたり
途中紆余曲折はありましたが、なんとかこの形で固まりました

ネットワークマップ.jpg


NUROのIPv6はRTXを越えられないので、PCにIntel-X550のカードを増設してLAN2に直結
LAN2はIPv4をReject
この時点でNUROのIPv6はPC専用になります

NUROのIPv4はRTXを経由してPCのLAN1へ
PCのLAN1はIPv6をReject
NTTのVDSLのPPPoEをバックアップ回線にして、チャンネルボンディング
RTX下流のIPv6はNTTのVDSLが担当

ファイルサーバは192.168.1.0 /24とIPv6でPCと10G接続
このままではDLNAのブロードキャストがテレビに届かないので
オンボードの1G-LANを192.168.0.0 /24に振って
IPv6は使わないし競合しそうだから切って
このポートから外へは繫がないからゲートウェイも削除したのち
そっちにブロードキャスト

これで速度のの犠牲を最小限に抑えられると思う


スピードテストはまずまずの結果

Speed.png

最初使ってたRealtekのチップ載せたカードだと30%ぐらい落ちるんだよね
さすがIntel


ネットワークドライブへの読み書きは
ほぼ期待値通りの結果に


Speed.png


3日間潰して頑張った甲斐があったかも


それではまた...





FTR250 レストア 2台目③ リアサス編

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やっと抜けました

20260623_214527900.jpg


このスイングアーム
溶接して再利用するか

10年前に勢いで落札したNSR250のやつ付けるか悩み中
NSRのだとホイールベースが少し短くなるのでちょっと悩む
チェーンラインも調整しないといけないし
プロアームのリンクも流用できるか不明

まぁ、純正サスは抜けてて使えないから捨ててしまったので
なんか考えないといけないのですが
だいぶ先の話なので今は考えるのやめておこう(いいのかそれで)


と、シャフト抜いたのはいいんだけど
可能な限りパーツは再利用したいので
固着しているディスタンスカラーはフライスで溝入れて
パカっと割りました

20260624_192647934.jpg

ちょっとだけ傷入ったかも
許容範囲だよね


20260624_192717277.jpg


そしてリアブレーキのキャリパーサポートも固着しているという
悲しすぎる結末に・・・・


トーチで根性焼きしてハンマーで叩いたら1センチぐらい動いたので
分子結合レベルまでは逝ってない模様
なんとかサルベージできそう


いろいろ考えた結果
外掛けのベアリングプーラーが使えそうだったので
MAXまで延長したら届きました

20260624_204017427.jpg


ぐいぐいっと


無事抜けました

20260624_204317314.jpg


さすがに10年放置は手ごわいね

固着してた部分確認したらめっちゃ盛り上がってました

20260624_204747343.jpg


Cloude先生曰く
鉄は錆びると何倍にも体積増えるらしい
こりゃ抜けんわ


無事アクスルシャフト抜けたので
次はタイヤとスポーク外してホイールからハブを分離します


ではまた

とりあえず切れた(反対側はまだ)

20260622_220317129.jpg


表側はグラインダーでも行けそうだけど
裏側はさすがにリューターじゃないとムリですね

リューターの切断砥石
ダイヤモンドはすぐダメになるので

Amazonでこれ買いました

61vtRKGtjjL._SL1000_.jpg

意外とよく切れる
しかもProxonみたいに割れてバラバラにならない
さらに50枚も入ってる!
厚みも1㎜ぐらいでちょうどいい感じ

ただ、穴の大きさがむちゃくちゃで
付属のシャフトは3㎜ネジで固定なのに
穴の大きさが2㎜ぐらいしかない

仕方がないのでシャフトだけProxsonのやつ使いました

22時以降出せる音ではないので
反対側は明日やろうかな


ではまた

FTR250 レストア 2台目始動編 ①

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皆さんこんばんは
管理人のかいざーです

2013年ぐらいに格安(10万ぐらいだったかも)で購入した
まともに走らないFTR250がバラバラにして放置してあったんですけど
そろそろ組もうかと思い重い腰を上げることにしました

分解途中までで約13年間放置してたんですが

20260621_145550400.jpg

フロントはバラバラにしてあったのに
リアのスイングアーム
なぜこの状態で放置されていたのか
今日バラし始めて理由が分かりました


アクスルシャフトが抜けない(切実)

今乗ってるFTR250もそうだったんですが
リアのアクスルシャフト
FTR250のアクスルシャフトはちゃんとメンテしてないとすぐ抜けなくなるらしい
たぶん

元のフランジナットは見当たらなかったので
M16P1.5のネジAmazonで購入して
ネジの先端が軽く隠れる程度にした状態で
1Kgのアルティメットハンマーで殴ったんだけどびくともしない

ギアプーラーで反対側から押してみたんだけど
スイングアームの隙間が広がるだけでボルトのフランジ側はビクともしなかった

ラスペネ的なの買ってきて
かけてみたけど変化なし

20260621_163513651.jpg

20260621_165040502.jpg


下の画像3番のチェーンアジャスターも全く動かなくて
ガストーチであぶってみたらそこは動くようになった

上の画像の5番のディスタンスカラーから右側は
どうやら固着してない様子だけど

ディスタンスカラーが全く動く気配がない
ハンマーで殴っても
根性焼きしても
サンポールぶっかけても
全く効果なし

Cloude先生が言うには長年放置してたせいで分子結合してるらしい
つまり一体化してるという事
トーチであぶったら錆びた酸化鉄(Ⅲ)が酸化鉄(Ⅱ)になって
ゆるむかもと思ったのだけど
そんなに甘くは無かった

と言うわけで

切ってやる!


幸いチェーンスライダーのエンド側
グラインダーで削って後ろまでつなげて、抜いた後溶接で蓋してやれば
スイングアームの再利用はできそうな感じ

ネット見た感じでは
アクスルシャフトよりピポット側で切っちゃってる画像もありましたが
それだとスイングアームが再利用できなくなってしまうので
それは無しかな

20260621_202341899.jpg


グラインダーで切り始めて分かった
砥石がネジに当たる・・・・・・

仕方なくリューターにダイヤモンドカッター付けて切り始めたけど
途中でダイヤモンドがはがれたのか
全く切れなくなってしまった

新しいカッター注文した
Proxonのやつは前に使った事あるけど
ちょっとでも傾くと砥石が粉々になってこっちに飛んできて超怖いので
ファイバー入りのやつ注文しました

届いたら続きやるつもり

こういうのは焦ってやると大抵取り返しつかないことになるので
のんびりやるつもり

です

それではまた

こんばんは
管理人のかいざーです


NUROをずっと2Gで使ってて
10Gに更新の案内来てたんですが
いざ更新しようと思ったら

工事の残債が残ってるから無理(プケラ (^д^)




と言われ続けて悶々としていたんですが
この度完済いたしましたのでようやく更新できる事となりました


せっかくの10GなのでルーターもRTX1300に更新

PC側は2.5Gまでしか対応してなかったので
10GのPCI-eLANカードも買いました

ケーブルもCAT7のケーブルに変更


ルーター送ってもらって勝手に交換する方式でもいい様な気もするんですけど
2Gと10Gじゃ使う波長が違ってるからスプリッタの差し替えもあるだろうし
信号レベルも測定しないといけないだろうから
訪問工事は必須なのかもしれないですね

と言うわけで機器を設置
ゲーミングファイルサーバーの存在感w

20260619_031448094.jpg



ONUルーターは2G回線のくせに1GポートしかないクソルーターZTEにサヨナラして
最新型のNSD-G3100Tに変更になりました
ただNUROは基本的にIP4アドレス共有のMAP-E接続なので、自由度はかなり低いです
IP4グローバルアドレスはもらえるけど、自分専用じゃないですね

そう考えるとフレッツのPPPoEは最強なのかもしれないですねw
皮肉な話です

まだ、騙されてひかり卸の契約変更しちゃってない人
固有のIP4もらえるPPPoE接続はある意味資産なので、騙されないようにしましょう!
「お前の固有IP4奪ってやる」って言うのがひかり卸の正体です
契約変えちゃダメですよ!ぜったい!
遅いのが気になるならもう1本引いたらいいじゃない

まぁ今時グローバルIP4アドレス独り占めしようなんてありえない話なんで
当たり前と言えば当たり前なんですけど
/24のネットワークアドレスも数百万で取引されてるみたいですよ奥さん

仮にやったとしてもそれだけで月数千円負担しないといけませんからね
自宅でサーバー公開するならIP6でやるしかないですね
グローバルアドレスアホみたいにありますしねw


ルーター変更したのでプロバイダ設定からやり直しです

RTX1.jpg


負荷分散も設定して

RTX2.jpg


とりあえずOK
・・・・・・じゃない、やっぱりIP6はルーター通過できない様だ

VLANでポート切り分けて、そのポートに対してパススルーかけてIP6だけ流せば
なんとか通過できるみたいですけど
IP4とIP6を纏めてしまうとIP6だけドロップしてしまうのは
ルーター交換しても変わらない様です・・・・・残念

なので

ケーブル2本引くことにしましたw


うぅ、ダサい

RTXのポートは、9,10が10G対応なんだけど
IN/OUTで2ポート使ってしまうので
それ以外のポートで引っ張ると1Gになってしまい
せっかくの10Gが生かせなくなってしまう

しかもONUルーターには10Gポート1個しかついてない
なので、NUROのルーター下流ととRTX1300の上流に10Gハブ噛ませて分岐させて
そこからもう1本LANケーブル引いてオンボードの2.5Gポートにつなぐことにしました

RTX1300通す関係でNUROルーター側である程度のフィルター切ってあるから少し不安だけど
Macアドレス垂れ流すIP6なんてプライバシーあって無い様なもんだから別にいいのだ


PCIeが4レーンしか無くて、そのうち2レーンはM.2スロットだし
M.2スロット用10GLANカードってのもあるらしいけど
高いんだよね微妙に
ハブもクソ高かったしもうお金ないよw

RTX配下のWifiで使うIP6、まぁ無くてもIP4があるから通信には支障ないんだけど
OCNのVDSLがあるので、今まで通りそっちに担当してもらう事にしました

NURO側のIP6と競合すると思うので
ONUルーターからのIP6フレームはReject設定に


RTX3.jpg

最終的に
NURO
・IP4 → RTX1300 → PC,Wifi
・IP6 → PC

OCN
・IP4 → RTX1300 → PC,Wifi
・IP6 → RTX1300 → PC以外のWifi機器

の構成になりました

OCNのMAP-E接続、IP4 Over IP6トンネリングはまぁあっても意味無いし
PPPoEもあるからIPoEでIP6専用にしました

PC側はLAN1がIP4専用でIP6のプロトコル削除してます
オンボードのLAN2はIP6専用にしてIP4のプロトコル削除


そんなわけでスピードテスト

image.jpg


IP4は7Gぐらい行くかと思ったけど
そんなわきゃ無いよね
時間帯変えてもMAX5Gぐらいかな

IP6はほぼLANポートの2.5G上限に近い速度出てます
M.2のSSD1枚外して10GのLANカード付けようかなぁ・・・・・



それではまた

こんばんは
管理人のかいざーです

前回の続きから

1枚目と同じく鬼目ナット埋め込んだ棚板に合わせて
現物合わせでサクサクっと2段目と3段目を組んでいきます

20260528_163605095.jpg

サボっていたので錆びてしまいましたw


上の板は何でもよかったんですが
せっかくなので鉄工感出すために縞鋼板を付ける事にしようかと

そこらへんで売ってるのは切るの大変だし
そもそも尺売りだし
必要なは1050mmなので

横山テクノさんと言うところで切り売りしてもらいました
発送してくれるのでとても助かります



・・・到着
とりあえず取付穴をあけて

20260530_120128213.jpg


そのままだとたわんでしまうので
後ろ側にコーナンプロで買ってきた25×25×3尺のL字アングルを
片側10㎜切断して25×15にしたのち溶接します(最上段の棚板に当たるので・・・・)


20260530_120137692.jpg

が~っと行くとまた大変なことになるので、今回は点付け溶接で
・・・・・・・前後間違えたぁぁぁぁぁ!!!!


下側はそのままでもよかったんですが
高さ調整したかったのと、倒れるの防止のためキャスターを付ける事にしました
コーナンプロで買ってきたキャスター、ネジのサイズが1/4だったから
一番下のパイプに9㎜の穴開けてその上にナット溶接

20260530_125720647.jpg

うむ、異論は認める


塗装はどうしようかな・・・・・

いつものターナーミルクペイントでもよかったんだけど
島忠漁ってたらSTYALE ZAKZAK隠れ家ブラックという中二病をくすぐる塗料見つけたので
衝動買いしてしまいましたw

もともと外壁用の塗料で耐久性高そうだったのと
塗料の中に微細なビーズみたいなのが入ってて
乾燥するとザラザラになる塗料の様です

粘度がかなり高いので説明書き無視して薄めて塗装


乾燥してから本組み立て

20260605_152134315.jpg


いいじゃん!


横からも

20260605_152143371.jpg


そのままだと微妙に違和感あるので
ターナーのアイアンペイント(アイアンブラウン)
で錆っぽいアンティーク感出してみました


20260605_152149915.jpg


俺もまだまだかな・・・・・


では、完成と言う事で
早速予定地に設置

20260605_155150189.jpg


お~、いいじゃねぇか

ちょっと前に傾き気味だったので
キャスターにワッシャー2枚噛ませて後ろに傾けつつ
キャスターを前に向けたらかなり安定しました
さすがに奥行き15センチは無理があったか・・・・


いろいろ飾ってみた

20260619_024123567.jpg


と言うわけで完成しました

お疲れさまでした
ではまた・・・・

こんばんは
かいざーです

棚板届いたので再開
今回は木工です

1000×300×24の板はそのまま使うとして
止め板はどうしようかと思ってたけど
ホムセン行くと何でもかんでも3尺か6尺で売ってんだよね
俺が欲しいのは1メートルなんだけど・・・・

棚板が杉だから止め板も杉にしようと思ってたんだけど
さすがに6尺の板3枚買って800㎜3枚ムダに捨てるのはもったいない
地味にたけーし

迷った挙句2×4材のコーナーへ
SPF材の1×6が2.4メートルだったから
これを1メートル2枚にカットしてもらって残り400mmは使い道ないので引き取ってもらいました
ついでに鬼目ナットとM6のトラスネジとワックスも


幅140㎜だから半分に縦割りすれば70㎜4枚に

20260523_133511985.jpg


20260523_133503287.jpg


うむ
だいたいOK

2枚をビス止めでL字型に


20260523_142709514.jpg


20260523_142718917.jpg


うむ?
だいたい?OK?
(少しずれた)


同じものをちゃちゃっと3枚作製

20260523_153216489.jpg



杉もなかなかいい香りしますね
クンクン

癒されるわ~


とりあえずサイドフレームに乗せてみる

20260523_145116615.jpg


こんな感じになる予定



ではオイルフィニッシュするために今組んだのを分解します

分解してペーパー掛け
ラムダサンダー使ったんだけどなんか微妙なので
結局スポンジブロックで


今回使うワックスはコレ

20260523_192130940.jpg


ターナーのオールドウッドワックス(アンティークグレー)

説明書きには布に付けて塗り伸ばせって書いてあったんだけど
ワックスがどんどん布に吸い込まれて全然広がらん

ちょっと悩んだ結果
ワックスなんだし車みたいにスポンジで塗ればいいのかもと言う結論に

・・・・・・なかなかいい感じ、めちゃめちゃ伸びる

とりあえず1枚目


20260523_153210188.jpg

ちょっと多めに盛ったんだけど
説明書きの通りに20分ぐらい乾燥させると固まって余分なの落とすのにすげー力いる
なのでこれは悪い例です

塗ったワックスがしっかりしみ込んで
余分なのが浮いて筋になる様になり始めたらそこで止めて乾燥させます
なるべく筋は作らない方が後々楽かも


とりあえず3枚できた

20260523_200836791.jpg


うむ
いい色だ

塗って拭き上げた瞬間少し微妙でも
その状態で1日置くとさらに少し渋くなります
完全に落ち着くまでに2年ぐらいかかるらしい(マジですか!)


棚板完成したので
両サイドにM6の鬼目ナット埋め込んで
強度確認のため下段だけ組んでみました


20260524_193400544.jpg

うん
補強はいらないかも・・・・
一番上に物置けるよう踏板は付けるけどね
ちょっとテンション上がってきた


その踏板なんだけど
これがまたちょうどいいのが売って無くて
さすがに1.8mの鉄板とか持って帰りたくないので
横山テクノさんと言うところで注文しました

余らせても捨てるの困るもんね



と言うわけで
今回はこの辺で・・・・・


マガジンラックを自作するぞ!

| コメント(0)

こんばんは、かいざーです

20260516_201002736.jpg


この場所にマガジンラックを置きたいのだけど
幅1000×高さ1000×奥行150のサイズ
探したけどどこにも売って無かった


久々に作るぞ!!


どういうのにしようかいろいろ悩む
奥行きが少ないので、少し重量無いとすぐ倒れそう
どうしようか・・・・・

頭の中でシミレーションした結果、両サイド鉄フレーム
本置く場所は木が良さそうかも
ヨシ!これだな

まずはフレームの材料探しから

欲しいのは20㎜角のパイプ
近所のホムセン(島忠、ビバホーム、DCM、ロイヤル)全部回ったけど
そもそも鋼材自体取り扱ってないもよう
なんでだろ?
錆びるからかな?
手垢とか付くしね

仕方なくアマゾンへ


タイトルなし.jpg

これかな?

縦1000㎜4本
横150㎜4本
中間のはしご100㎜2本だから
5本あればいいはず

注文!


まずはチップソーで切り出し
(すげー音出た、隣の人ごめんなさい)

20260516_151717343.jpg


縦横でくっつけてもいいんだけど
どちらかに穴が出来てしまうので
45度でカットします

20260516_154338022.jpg



チップソー微妙に上まで届かなかった・・・・

一旦手でもぎ取って
グラインダー・・・・・はうるさいから
フライス盤で残った部分を削ります
結局どっちもうるさかったけど

20260516_170813049.jpg


組み立てるとこんな感じに





さて・・・・・・・・


溶接しますか・・・・・・・(やりたくないけど)




久々にArcury120が火を噴きます
バリバリバリバリ

できた

20260516_200801062.jpg



言いたいことは分かるが聞くつもりはない!
くっついてればいいのだ

ほんのちょっと溶接しただけのつもりだったけど
半袖短パンにサングラスタイプの自動ゴーグルでやってたら
めっちゃ日焼けした
舐めてました
すいません


さすがに見栄え悪いので、とりあえずグラインダー低速回転にして体裁を整えました
両サイドのフレームはこれで完成



中間の木材は一番大きい本が30㎝だったので
長さ1000㎜×幅300㎜
板厚はケースバイケースであるものを

ホントはホムセンで買ってくるのが一番いいんだろうけど
さすがにバイクでは運べないし
車借りたら結局高くつくからアマゾンになりました

mokuzai.jpg

たけーな、おい!

3枚必要なんだけど・・・・・


話変わるけど
最近のアマゾンの検索システムどんどんおかしな方向に行ってるよね
勝手に検索ワード変えるとか間違った商品買わせようとしてる
正直悪意しか感じない

だいたい最初の検索ワードではロクなものが出てこないし

木材 長さ1000 幅300 って入れると
全然違うサイズのものが大量に出て来る
挙句の果てに「木材」を「木製」に勝手に変換する始末



木材なんだから木製に決まってんだろ、舐めてんのかお前、ぶっ〇すぞ!



・・・・・失礼しました


希望の条件探したいときは
検索ワードに譲れない条件をダブルクォーテーションで囲ったり
同じワードをしつこいぐらいに繰り返し入れると少し精度が上がります
例えばこの場合なら

"木材" 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300

みたいな感じ
何のための商品検索だよまったく


愚痴ばっかり言ってすいません

届いたら続きやります
それでは・・・・・

こんばんは
かいざーです

このサイト宛のメールにどんどんスパムが増えてきたので
PostfixにフィルターかけるためGeminiさんに聞きながらWebminをインストールしました




スクリーンショット 2026-04-10 194403.png


なぜか自分がスパムに!!


どうやらSSL接続じゃないWebminがサイトに入り込んで悪さをしているもよう
再びGeminiさんに泣きつく

Gemini「WebminがSSLじゃないならSSLにすればいいじゃない」

との事


Webmin設定 → SSL暗号化から


スクリーンショット 2026-04-10 194928.png


このページで秘密鍵、証明書、中間証明書のフォルダを指定すると
既存の証明書が適用されます


スクリーンショット 2026-04-10 195108.png


念のため systemctl restart webminで再起動


スクリーンショット 2026-04-10 195513.png


直った(シークレットモードだけど)
スマホで確認したけど大丈夫だった

いきなり怪しいサイト認定されるとさすがに焦る
迷惑メール減るかな?


こんばんは
管理人のかいざーです

久々にソフィーのアトリエ2をやっていたら
ソフィーちゃんが勝手に歩き始めるようになってしまったので
Xbox有線コントローラー分解したんですが
以前交換した左スティック
Amazonで売ってるアナログスティックの交換パーツなんですが

C588DAEF-E61F-443A-BDA1-CEC10CF1AD93.jpg

(注文した後で言うのもなんだけど、2回も買ってんじゃねぇよw)
これはかなり怪しい

とりあえず摘出して比較
分解摘出方法などはすでにWeb上に多数上がっているのでここでは割愛します


IMG_20250125_234236.jpg

外観上はほぼ一緒なんだよねぇ
メカ部分に関してもそれなりに真面目に作ってあって
機構的にはほぼ問題ないのですが

とりあえずポテンションメーターを外してみます
外し方は黒いケースの両サイドの爪を押さえながら引っ張るだけ

IMG_20250125_234312.jpg

さらにポテンションメーターを分解して
純正品と比較

IMG_20250125_234526.jpg

左がAmazonのやつ
右が純正品

ボリューム部分がどう見てもおかしいw

IMG_20250125_234526CP.jpg

センター部分と15度ぐらい回転したところで抵抗値が出る様になってます


あと抵抗値も違いますね



Amazon

IMG_20250125_234924.jpg


純正品

IMG_20250125_235000.jpg


一番問題なのは
角度が30度程度で抵抗値が0か11KΩになってしまうところ
これではまともに機能しません

これに交換して微妙なコントロールが出来なくなったと言う経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか
はっきり言ってダメダメですね

これは想像なんですが、おそらく機構部分だけはまともなのが作れないからアルプスから購入し
ポテンションメーターはコストダウンのため粗悪品を使っているのではないでしょうか?
板金にALPSの刻印が入っているのでおそらく間違いないと思います
なので、交換する場合はポテンションメーターをちゃんとしたものに交換してから実装したほうがいいと思います
と言ってもポテンションメーターをどこで買うんだって話ですが・・・・

とりあえずポテンションメーターだけAliexpressで注文してみました

8895E2E7-F71C-4338-826A-75489F63CA67.jpg

若干怪しいですが
届いたらまた記事にしてみます



余談ですが
左右方向のセンターの遊びが多くなってしまったときは

IMG_20250125_235252.jpg

ポテンションメーターの真ん中に刺さっている銅のプレートとの接触面が
摩耗して遊びが多くなっている場合もありますので
銅のプレートを細い物突っ込んで少し位置を変えてやれば直る場合もあります

同じく左右方向のガタに関しては
中のハウジングが摩耗してタクトスイッチのレバー部分が画像の赤矢印のように左右方向に動いてしまう場合

IMG_20250126_182050.jpg


一旦スティック本体を摘出し
赤丸の部分をマイナスドライバーなどで押し潰しててガタつき無くしてやると
調子よくなる場合もあります

IMG_20250126_181636.jpg

上下方向のガタに関しては
単純に摩耗なので残念ながら交換するしかなさそうですね


それでは・・・・

【ダイヤルノギス】おススメの逸品

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連投です
気合入ってます
管理人のかいざーデス

みなさん普段ノギスは何使ってますか?


IMG_20250123_222640.jpg

自分は今まで工作機械メインだったので
上の1/100のステンレス製のデジタルノギス使っていたのですが

最近3Dプリンタを買ったので新しく下の樹脂製1/10のダイヤルノギス買いました
1/10のカーボン製のデジタルノギスはあるにはあったんですが
少し使ったらすぐに電池の接触は悪くなるわ、液漏れするわで捨ててやりました

3Dプリンタで1/100とか意味のない単位なので1/10で十分です



この1/10ダイヤルノギスはかなりおススメ

IMG_20250123_222649.jpg

以下おすすめポイント
・電池いらない
・かる~い
・精度も申し分ない
・計測値が直感でわかる
・安い(かなり重要)




あと、さっき気付いたんですけど一番ヤバいポイントはここ

IMG_20250123_230249.jpg

・・・・・スイス製ってマジか!
自分の1/100デジタルノギス中国製なんすけどwww

正直手放せませんねこれは

スクリーンショット 2025-01-23 224026.png
もう1本買っとこ


では・・・・


こんばんは
管理人のかいざーです

今日は不調になったガス式はんだごて"コテライザー"の修理ネタです

長らく愛用していたのですが、1年ほど放置していて久々に使おうと思ったら点火レバースイッチが押し切れなくて
ライターがカチッと言わなくなってしまいました

とりあえず分解

IMG_20250123_212207.jpg



半組みの状態でいろいろと原因を探ってみた結果
どうやらこの黒いゴムチューブ

IMG_20250123_212227.jpg

が固くなってしまい縮まない様頑張っている様子
とりあえずガソリンに漬け込んでみましたが柔らかくなる様子はないので
交換しなくてはいけませんね

余談ですが、右のセラミック製のノズルが欠けてしまっても点火しなくなります
以前割れてしまったので交換しました

さて、ゴムチューブを切断して計測したところ
内径1㎜(たぶん)外径は3㎜でした

IMG_20250123_214558.jpg

代用部品はとりあえずこのへん?
ホントはゴムのやつがよかったんだけど、シリコンしかなかった・・・・

スクリーンショット 2025-01-23 220429.jpg

届いたら直します

では・・・・





3Dプリンタ買いました(Bumbu P1S)

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こんばんは
管理人のかいざーです

ついに、ついに、ついに3Dプリンタ買ってしまいました
Amazonでタイムセールやってたので・・・・

IMG_20250112_224102.jpg


で、最初に作ったのがこれw

Silver Stone.jpg

このような出来上がりとなりました

IMG_20250112_225258.jpg


これは何に使うのかというと

FT03.jpg

このケース(Silver Stone SST-FT03B)の
爪の部分が割とよく折れるので困っていたのですが

IMG_20250112_230637.jpg


ようやく直すことができました

IMG_20250112_230520.jpg


いちおう置いておきますね(いらねーかw)

SilverStone SST-FT03のツメ



今までちょっとした部品欲しい時は旋盤回したりフライス引いたりしてきましたが
丸棒や平板から作る訳ではないので、ゴミも出ないし
ほったらかしにしてても出来上がるのでかなり便利ですね

ただ、条件の追い込みが悪いのか寸法精度は平気で0.5㎜ぐらい狂う有様で
かなりお悪い様なので、精度求めるなら後加工が必要ですね
結局工作機械使うんかい!





こんにちは
管理人のかいざーです

皆さんPCのオーディオシステムのスピーカーはどこに設置してますか?
机の上というのが一般的なのでしょうが、部屋の事情により狭い机を使わざるを得ない場合や
机の上に物を置きたくない等の理由で設置場所に困るパターン多いですよね
自分は基本的にモニターの上に設置するようにしています

最近会社の廃棄品からBOSE101MMGをもらってきたのですが
さすがにでかくて今までのカメラマウントで固定する方法では保持できそうにないので
いろいろと思案した結果、最終的にこのような形になりました

IMG_20241225_231622.jpg


使ったアームはこれです

Arm.jpg




























アームの土台はツインモニターのアームのフレームに固定したので
シングルモニターの場合は参考にならないかもしれませんが
マルチモニターでスピーカーの設置方法をモニター上に変更したい場合は参考になれば幸いです

IMG_20241225_235243.jpg


これをこの記事で改造したオーディオに接続しています



余談ですが、このスピーカー元々は人の声を聴きやすくするコンセプトでチューニングされているらしく
ラジオなどを垂れ流しするのには最適なんですが
専用のパワーアンプ(BOSE1701/1705)を使わない場合、そのままアンプにつないで音楽を聴くと中域が頑張りすぎてる変な音質になってしまいます
なので、専用アンプ無しで音楽を聴くにはイコライザーで強すぎる部分を調整する必要あり

自分は125Hzと1Khz辺りを中心に削っています

EQ.jpg

こうすることで本来このスピーカの持っている
中域再生能力の高さが生かされて特に曲のボーカル部分がシビれるほど良くなります


それではまた・・・・

こんにちは

Openmediavault(以下OMV)をずっとVer5で使っていたのですが
自作ファイルサーバー(そのうち紹介します)のメインボードがぶっ壊れたのか、時々つながらなくなるようになってしまったので
いい機会だしメインボード交換ついでにOMV7にアップデートしてみました

システムドライブ自体は何度吹っ飛ばしてもRAIDのデーター自体は保存されるので
そろそろシステム更新を・・・とお考えの方にとって参考になれば幸いです



●ダウンロードからインストール、初期設定まで


ダウンロードは本家サイト
https://www.openmediavault.org/
内のDownloadのタブからISOファイルをダウンロード
最新バージョンはStableと記述のあるボタンです

USBインストールが一番お手軽なのでそちらをオススメします
ISOの書き込みは(USBメモリ ISO 起動)で検索して出てきた好きな奴を使ってください

インストール方法は今さら説明する必要も無いと思いますのでカット

起動後Webコンソールへの接続の段階でOMVのネットワークがDHCP接続していると
IPどれじゃ・・・・・
の状態になると思うのですが、落ち着いてくださいw

サーバー側のコンソールからrootでログインすれば画面に表示されます(パスワードはインストールの時に決めたよね?忘れてないよね?)

※表示されているIPアドレスがサブネットマスクの範囲外(192.168.0.0のグループなのに、192.168.122.0になってしまう)の場合は
一度exitコマンドでログアウトするか、ログインプロンプトの状態でCtrl+Cでブレークすると正常なアドレスが表示されます

Webコンソール初回ログインは
ID:admin
Pass:opmenmediavault
です

ごく稀に、このアカウントでログインできない場合があるのですが(インストール中のaptによるアップデートが関係してるのかも)
その場合は一度パスワードをリセットする必要がありますが、ブチ切れて再インストールなどせず、落ち着いてください
解決方法はあります

いつものPCからターミナル(Teratermなど)を開いてOMVに接続
rootでログイン
# omv-firstaid コマンドで復旧メニューを起動

OMV1.jpg



4のChange Workbench administrator password
でWebコンソールのadminパスワードを変更してください

無事ログイン出来たら


・ネットワーク設定、S.M.A.R.T.設定など自分の環境に合わせて変更
・・・・するのですが、ネットワーク設定はDNSを指定してあげないとアップデートやプラグインインストールでエラー吐くことがあるので
とりあえずDNSは何にでも使える8.8.8.8をセットでOK

・Windowsから接続する時のユーザーを登録

・最後に サービス>SMB/CIFS>設定 の一番上にある有効をチェックON☑にしてください


それ以外は好みに合わせて初期設定を



●ディスク、ファイルシステムのマウント



ネットワークとハードウェアの設定が終わったら
ディスクとファイルシステムをマウントしていきます

●まずは今まで使っていたRAIDシステムをマウント

OMV2.jpg

ストレージ>ファイルシステム の画面で
左上部▶のボタンを押し、出てきたRAIDシステムを登録していきます


●次に共有フォルダの登録

OMV3.jpg

ストレージ>共有フォルダ から今まで使っていたRAID内のフォルダを共有フォルダとして登録していきます


OMV4.jpg

左上部⊕のボタンを押して出てきたメニューで名前欄にWindows等のファイルマネージャーで表示される名前を手動で入力後
ファイルシステムでどのRAIDを使うか選択
相対パスは欄内の一番右にあるアイコンを押すとフォルダ一覧が出て来るので
丸ごと登録なら一番下までスクロールさせて登録ボタン
特定のフォルダなら指定して登録ボタンを押します


さて、ここで終わったと思いがちですが
このままファイルマネージャーを開いてもデバイス一覧には何も出ません
怒りに我を忘れて再インストールしないでくださいw
まだやる事は残っています


OMV5.jpg


最後に SMB/CIFS>共有 から⊕ボタンを押し先ほどマウントしたフォルダを(共有フォルダを選択)を押して選び
有効にチェックを入れていきます
必要に応じて読み込み専用などのオプションなどを設定してください

OMV6.jpg


これでWindowsからフォルダが確認できるようになったはず

それではまた・・・・
お疲れさまでした

こんにちは、管理人のかいざーです
サボりまくりで久々の更新となってしましまい申し訳ないです

タイトルの件ですけど
FTR250のリアサスがだいぶ前から抜けてしまって
いろいろな中華サスを試してたのですが、ふにゃふにゃかクソ硬いかで、なかなかしっくりくるものがなく
国内業者にスプリングを特注で作ってもらったりとかしてたのですが

ついに紹介出来そうなのを見つけました

これです。
じゃーん

C-Suspension.jpg


https://www.aliexpress.com/item/1005005867921521.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.73e51802dthwOE


長さは320㎜を使います、スプリングの線径は11㎜だそうです
ただ、残念な事にボトム側がメガネなのでそのままでは使えません
なのでこれを使います

C-Suspension2.jpg

この商品は生産中止なのですが
同じものは探せば見つかると思います
"Motorcycle Rear Suspension Fork Adapter"
とか入力したらなんか出るかも(ちょー無責任)

上のやつはネジ長30mm M10×1.25のネジで
フォーク部分は幅30㎜です


そのまま装着すると少し長いので
スプリングコンプレッサーで少し圧縮しつつ取付
減衰に関しては縮側は調節ないので変更不可ですが
伸び側の減衰は最強から1段戻したぐらいがちょうどいいかも
プリロードは1センチほど下げてちょうどいい感じ

若干ショックが柔らかいような気がするのですが
フルボトムする様な事はなさそうです
オイルの粘度少し上げれればもっといい感じになるかも
上のキャップボルト外したらオイル交換できるのかな?

取り付け後の写真は撮ってないのでまた今度アップしますね



それでは・・・・


お久しぶりですw

光ケーブルが引き込み出来ず工事が2回に及ぶという紆余曲折ありましたが
なんとか設置できました

DSC_1497.jpg

き、きたねぇw


ほんとはVDSLのOCN解約しようと思ってたんですが
NuroのIPv6がうまくいかずとりあえずはOCN使うしかなかったのと
IPv4の冗長化はうまくいったのでせっかくだし使い続けることにしました

IPv6なんていらないじゃんと思うかもしれないですが
このサイト暇なときにIPv6対応に切り替えたいと思っているので自分には必要なのです


というわけで本題に


Nuroから支給されるゴミ機能付きONUは最新のZTE F660Pと言うやつでした
中華製ってのが気になるんですが、ルーターの外側に置くしWifiの親機もTp-Link使ってるし今さらいいかなって感じ

このONUのルーター部分を本体のWAN(光回線)↔ LANのNATだけ残して
残りの機能は全部OFFにして使います


まずはVDSLモデム外してRTX1210経由でNuroだけつながる設定からやっていきます

電源入れてLINK確立したらONUのLANポートにノートPC繋いで設定
192.168.1.1で接続するとログイン画面が出ます
ユーザー名は「admin」
パスワードは横に貼ってあるWifiパスワード

Nuro01.jpg


トップメニューから

Nuro02.jpg


インターネット > セキュリティ
でファイヤーウォールやパケットフィルタ等の余計なもんは全部外します

Nuro04.jpg


Nuro03.jpg

ローカルサービスはそのままで
アプリケーションゲートウェイもIPSecやSIPの項目あるところからして
VPNやVoIPなどで使うと思うのでそのままにしておきます

DMZにRTXのLAN2かLAN3で設定する予定のアドレスを入れておきます
このアドレスに対してWANアドレスからのパケットを流す設定です
今回は192.18.1.2にしています
WAN接続のところを"omci_dhcp・・・"にすればWAN側のアドレスを直に流せますが
なんかうまくいかなかったので設定値入れました


Nuro05.jpg

ポート転送とポートトリガーはそのままで


次にトップから LAN > 無線LANで無線機能はOFFにします
メッシュの使える高性能なWifiが付いてるらしいですが、すでにWifi機器は設置済みですし
たぶん使ってるとこのルーター負荷がかかってすぐ壊れると思う

Nuro06.jpg

LAN > LAN の項目でDHCPは使わないのでOFFにします(WANアドレス直に流すときはON)

DHCPバインディングでRTXのWANポートのmacアドレスとそこに指定する予定のIPアドレスを入力します
DHCPソースはそのまま


Nuro07.jpg

IPv6の方はなんかうまくいかなかったので今回はパスで!
UPNP、DNSの設定もそのままです
電話繋いでる人はVoIPの設定も忘れずに


ここまでがF660Pの設定です
ONUのLANポートとRTXのWAN(LAN2かLAN3、自分はLAN2がVDSLモデムなのでLAN3につなぎました)を接続して
RTXの管理画面に入ります
今回は誰でもできるように(って言ってもルータ自体が高額なので持ってる人には意味ないかもしれないけど)なるべくGUIで作業していきます

詳細設定 > プロバイダ接続 でOCNの設定を一旦削除します(消さないでやってるといつまでたっても繋がらない)

Nuro08.jpg


接続の一覧に何も表示されていない状態にしたら
新規作成の接続種別から LAN3 > DHCP 、または固定IPアドレスによる接続で新たに優先順位1の項目を作ります


各項目の設定はこんな感じで(GUIだと説明楽だw)

Nuro09.jpg

Nuro10.jpg


RTXのWAN側IPはF660PのDHCPバインディングで設定したIPアドレスをLAN3(LAN2に繋いだのならLAN2)に割り当て
デフォルトゲートウェイはONUのアドレス(この場合192.168.1.1)DNSは自分の好きなとこ(とりあえずGoogleにしています)
IPとポートのフィルターは各自用途に合わせて設定を

詳細設定 > NAT > NATディスクリプタ
で 192.168.1.0/24(RTXの外側) ↔ 192.168.0.0/24(RTXの内側)のNURO回線のアドレス変換を設定します
ディスクリプタ番号は適当でいいです

Nuro11.jpg


セキュリティ以下の項目は用途に合わせて設定を


これでRTX1210経由でNUROに繋がるようになったはずです



とりあえずスピードテスト

Nuro12.jpg

はやっwww



ではここにOCNを載せていきます
リンクアグリケーションはOCNとSo-netでプロバイダ違うしハードル高そうだったので
今回はマルチホーミングで束ねます

Nuro08.jpg


さっき消したOCNのPPPoEとIPv6のトンネル接続を復活させます
消したやつを元に戻すだけですね

元に戻したら
詳細設定 > ルーティング > 静的ルーティング一覧
から設定変更をします




ゲートウェイ1のNURO光と

Nuro14.jpg


ゲートウェイ2のOCN

Nuro15.jpg


それぞれの回線速度に合わせて負荷分散を設定してください
だいたいの感覚でいいかも
自分はNURO7 OCN2 にしました

これでどちらも接続できたはずです
IPv6は現在のところIPv6自体の規格上の問題でマルチホーミングは不可能です
どちらか片方を選択しないといけないのですが
NUROの方はWindows上にグローバルユニキャストアドレス自体は表示されるものの
なぜかうまくいかなかったのでLAN2のOCNの方に回しました

接続確認はIPアドレス表示されるサイトなどで連打するかなにかでw
アドレスが切り替わる様なら接続は確立できてると思います


それではまた・・・・・

オイルシール交換

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こんばんは
そろそろ北海道へツーリングに行く時期で少し焦ってる
管理人のカイザーです

FTR250のフロントサスと
ZRX1100のフロントサス
ほぼ同時にオイルシールが死にましたw

地獄です・・・・


FTRの方はなんとなくヤバいのは解ってたんですが
ZRXの方は全く気づいてなかった

先月車検(ホリデー車検)に持って行った時に
指摘されて発覚

「まだ漏れ始めみたいなんですが、すぐ悪化すると思うので早めに好感してくださいね」
と言われました


はい、すぐダメになるのは知ってますw
すいません
でも合格でした
ありがとう、ホリデー車検


で先週と今週で2台とも交換しました
腰痛い、死ぬかと思った

ついでにフロントアクスルのベアリングもストックあったから2台とも打ち換えた

FTRの方はインナーチューブが若干錆びてて
過去に2回ほどシール交換したことがあったのでやる事は解ってましたが

ZRXはタイヤ交換いつもやってもらってたから
フロントホイール外したことなかったしわからなかったけど

フロントアクスル抜くのに17mmと22mmのクソでか六角レンチが必要
やり始めて気が付きホムセンに買いに行く
売ってないかもって思ったけど、島忠には売ってました
22mmは1900円もしたぞ!

ホイール外して
フォーク抜いて
オイル抜いて・・・・・うわ、ばっちい、しかも黒くなってる




で、底部アレンボルト(図の92150)と言うところで
再び工具足りないのが発覚
10mmの六角レンチインパクトで外すためのソケットがない
普通の六角レンチじゃ無理だった

再びホムセンへ

9.5mm角の差し込みで、10mmの六角ソケット
ギリギリ下の穴に通りました(見ないで買ったのかよw)


無事分解完了
インナーチューブは触診した限り問題はなさそうだけど
念のためグラインダーでバフ掛け


シールの打ち込みはFTRもZRXも呼び径40の塩ビパイプのジョイント3個で行けました
FTRの方はシールの打ち込み位置が深いので
外したオイルシール2つ必要だった

注射器でオイル測って
油面高さは、めんどくさいからパスw
FTRのフォークオイルはいつも通り指定のATF(適当すぎるぞHONDA)
ZRXはG10のオイルなんだけど、カワサキのやつがAmazonで5日ぐらいかかるから
スズキのやつにした、色が違う(スズキは赤らしい)けど粘度は同じ



せっかくなので前々から試してみたかった
「フォークオイルにマイクロフロンとマイクロセラいれる」
を試してみました

フロントサスはインナーパイプの下についてるスリーブ(図の44018)が
アウターチューブの内面を削っていくので
使ってると削れてオイルが真っ黒になります
これを少しでも軽減できればと思って
左右それぞれ1杯ずつ入れてみました

車あったころはエンジンオイルにいれてたんですが
バイクのエンジンオイルに入れちゃうとクラッチ滑っちゃうんで使ってませんでしたが
フォークオイルなら効果ありそう

路面追従性がよくなるとか、その辺は全く期待してないけど
オイルシールの寿命とオイルの汚れが少なくなればラッキーかなと


で、そのオイルシールですが
どうやらスナップリング(図の92033)が錆びていて
剥がれ落ちた錆がオイルシールに巻き込まれて傷をつけてしまったような雰囲気

定期的にダストカバー外して点検するか
あらかじめグリス塗りたくって錆止めしておくのがいいかもしれませんね

ブレーキパッドも変えた方がいいって言われて注文したけど
キャリパー外したらまだ0.5mmしか減ってなくて残り1.5mmはあるから
ツーリングから帰ってからでいいと思う


と言うわけで、疲れました
ではまた

ひさびさに旋盤回した

| コメント(0)

皆さんご無沙汰してます
管理人のかいざーです

ひさびさにちゃんとした工作したので更新


旋盤回してこれ、つくりました


DSC_1210.jpg


さてなんでしょう?



わかるわけねーだろw

ですよね


※少し長くなりますが、良ければ読んでやってください



発端は今年の北海道ツーリングはFTRで行こうと思っていたのだけど
FTR250のサスが
荷物満載でキャンプツーリングするとフルボトムしてしまうので
プリロードを上げたかったんですが
ダートラに特化したバイクのせいか

「おれの決めたセッティングに文句あるんか、あ?」

と言わんばかりの勢いでサスに関しては一切の調整ができません


で、ならば交換とおなじみAliexpressでこれ買ったんですが

名称未設定 1.jpg


固すぎて死ぬ!
荷物満載すればいい感じになりそうだけど
普段使いは無理


なので別のやつを買いました

名称未設定 2.jpg


フォークのサイズが合わないので
これも購入

名称未設定 3.jpg


w柔らかすぎて座っただけで底付きする!

ただ、サス本体は減衰力調整(伸び側だけ)付きで
わりと良さげなもの
これをなんとか生かしたい

スプリングだけ交換できないだろうか?


固すぎるのは12mmのスプリング
柔らかすぎるのは8.5mmのスプリング
バネレート?書いてなかったぞ?
中間ぐらいの10mmぐらいでいいんじゃなかろうか?

スプリング内径が50mm
線径が10mm
自由長が200mm
バネレート不明

わかっているのはこれだけなので
このあたりの条件で適合するのを探してみます


・・・あった

名称未設定 4.jpg


800円って・・・・やっすwwww




早速取り付け

柔らかすぎた(´・ω・`)


手でリアを押さえるとフルボトムするレベル




じゃあ11mmって思ったんですが
どうやら11mmでサイズの合うスプリングは無いもよう

詰んだ?



仕方がないのでオーダーメードすることに

お願いしたのは富士発条というところ
とりあえず用途と内径とスプリング線径と線間を伝えてオーダー
白か黒かの2択になりますが粉体塗装もやってくれるみたいです
お見積り20,000円
ムムム・・・・



待つこと1か月
到着したので早速取り付け


あああああぁ、まだやわらかい( ノД`)シクシク...
シートに座ってジャンプするとフルボトム



泣きながら再発注
「ずびばぜん、送っていただいたスプリング少し柔らかいので12.7mmぐらいで再度発注をお願いしたいのですが」


だが、スプリングの線径は1mm単位でしか作れないとのこと
11mmの上は12mmらしい
12mmだと振出しに戻ってしまうし、そこよりほんの少し柔らかくしたいんだよね

バネレートで指定してもらえればそれに見合ったのを作れるとのことでしたが、そもそもバネレートが不明なのでそれは無理っぽい
巻き数を少なくすればバネレート上げれるとのことなので

12.7mmと同じになるようなバネレートで製作お願いします

とお伝えして、待つこと1か月
やっと到着
スプリングをオレンジ色にしたかったってのもあり
今回は塗装無しでお願いしたので、自家塗装

組み立てようと思っただけど
スプリングを固定するリングが、線径8.5mm用のせいなのか
サイズが合ってなくていまいち頼りない雰囲気

DSC_1214.jpg

たぶん使ってると割れるよねこれ



・・・で、旋盤回して部品を作ろうということになったわけです

完成したのがこれ

これなら大丈夫そう


汗だくになりながらサス組み立て


完成しました

DSC_1217.jpg


取り付けは

来週かな?
もう気力残ってないw


・・・・それでは

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