やっと抜けました




このスイングアーム
溶接して再利用するか

10年前に勢いで落札したNSR250のやつ付けるか悩み中
NSRのだとホイールベースが少し短くなるのでちょっと悩む
チェーンラインも調整しないといけないし
プロアームのリンクも流用できるか不明

まぁ、純正サスは抜けてて使えないから捨ててしまったので
なんか考えないといけないのですが
だいぶ先の話なので今は考えるのやめておこう（いいのかそれで）


と、シャフト抜いたのはいいんだけど
可能な限りパーツは再利用したいので
固着しているディスタンスカラーはフライスで溝入れて
パカっと割りました



ちょっとだけ傷入ったかも
許容範囲だよね





そしてリアブレーキのキャリパーサポートも固着しているという
悲しすぎる結末に････


トーチで根性焼きしてハンマーで叩いたら1センチぐらい動いたので
分子結合レベルまでは逝ってない模様
なんとかサルベージできそう


いろいろ考えた結果
外掛けのベアリングプーラーが使えそうだったので
MAXまで延長したら届きました




ぐいぐいっと


無事抜けました




さすがに10年放置は手ごわいね

固着してた部分確認したらめっちゃ盛り上がってました




Cloude先生曰く
鉄は錆びると何倍にも体積増えるらしい
こりゃ抜けんわ


無事アクスルシャフト抜けたので
次はタイヤとスポーク外してホイールからハブを分離します


ではまた

とりあえず切れた（反対側はまだ）




表側はグラインダーでも行けそうだけど
裏側はさすがにリューターじゃないとムリですね

リューターの切断砥石
ダイヤモンドはすぐダメになるので

Amazonでこれ買いました



意外とよく切れる
しかもProxonみたいに割れてバラバラにならない
さらに50枚も入ってる！
厚みも1㎜ぐらいでちょうどいい感じ

ただ、穴の大きさがむちゃくちゃで
付属のシャフトは3㎜ネジで固定なのに
穴の大きさが2㎜ぐらいしかない

仕方がないのでシャフトだけProxsonのやつ使いました

22時以降出せる音ではないので
反対側は明日やろうかな


ではまた

皆さんこんばんは
管理人のかいざーです

2013年ぐらいに格安（10万ぐらいだったかも）で購入した
まともに走らないFTR250がバラバラにして放置してあったんですけど
そろそろ組もうかと思い重い腰を上げることにしました

分解途中までで約13年間放置してたんですが



フロントはバラバラにしてあったのに
リアのスイングアーム
なぜこの状態で放置されていたのか
今日バラし始めて理由が分かりました


アクスルシャフトが抜けない（切実）

今乗ってるFTR250もそうだったんですが
リアのアクスルシャフト
FTR250のアクスルシャフトはちゃんとメンテしてないとすぐ抜けなくなるらしい
たぶん

元のフランジナットは見当たらなかったので
M16P1.5のネジAmazonで購入して
ネジの先端が軽く隠れる程度にした状態で
1Kgのアルティメットハンマーで殴ったんだけどびくともしない

ギアプーラーで反対側から押してみたんだけど
スイングアームの隙間が広がるだけでボルトのフランジ側はビクともしなかった

ラスペネ的なの買ってきて
かけてみたけど変化なし






下の画像3番のチェーンアジャスターも全く動かなくて
ガストーチであぶってみたらそこは動くようになった

上の画像の5番のディスタンスカラーから右側は
どうやら固着してない様子だけど

ディスタンスカラーが全く動く気配がない
ハンマーで殴っても
根性焼きしても
サンポールぶっかけても
全く効果なし

Cloude先生が言うには長年放置してたせいで分子結合してるらしい
つまり一体化してるという事
トーチであぶったら錆びた酸化鉄（Ⅲ）が酸化鉄（Ⅱ）になって
ゆるむかもと思ったのだけど
そんなに甘くは無かった

と言うわけで

切ってやる！


幸いチェーンスライダーのエンド側
グラインダーで削って後ろまでつなげて、抜いた後溶接で蓋してやれば
スイングアームの再利用はできそうな感じ

ネット見た感じでは
アクスルシャフトよりピポット側で切っちゃってる画像もありましたが
それだとスイングアームが再利用できなくなってしまうので
それは無しかな




グラインダーで切り始めて分かった
砥石がネジに当たる･･････

仕方なくリューターにダイヤモンドカッター付けて切り始めたけど
途中でダイヤモンドがはがれたのか
全く切れなくなってしまった

新しいカッター注文した
Proxonのやつは前に使った事あるけど
ちょっとでも傾くと砥石が粉々になってこっちに飛んできて超怖いので
ファイバー入りのやつ注文しました

届いたら続きやるつもり

こういうのは焦ってやると大抵取り返しつかないことになるので
のんびりやるつもり

です

それではまた

こんばんは
管理人のかいざーです

前回の続きから

１枚目と同じく鬼目ナット埋め込んだ棚板に合わせて
現物合わせでサクサクっと２段目と３段目を組んでいきます



サボっていたので錆びてしまいましたｗ


上の板は何でもよかったんですが
せっかくなので鉄工感出すために縞鋼板を付ける事にしようかと

そこらへんで売ってるのは切るの大変だし
そもそも尺売りだし
必要なは1050mmなので

横山テクノさんと言うところで切り売りしてもらいました
発送してくれるのでとても助かります



･･･到着
とりあえず取付穴をあけて




そのままだとたわんでしまうので
後ろ側にコーナンプロで買ってきた25×25×3尺のL字アングルを
片側10㎜切断して25×15にしたのち溶接します（最上段の棚板に当たるので････）




が～っと行くとまた大変なことになるので、今回は点付け溶接で
･･･････前後間違えたぁぁぁぁぁ！！！！


下側はそのままでもよかったんですが
高さ調整したかったのと、倒れるの防止のためキャスターを付ける事にしました
コーナンプロで買ってきたキャスター、ネジのサイズが1/4だったから
一番下のパイプに9㎜の穴開けてその上にナット溶接



うむ、異論は認める


塗装はどうしようかな･････

いつものターナーミルクペイントでもよかったんだけど
島忠漁ってたらSTYALE ZAKZAK隠れ家ブラックという中二病をくすぐる塗料見つけたので
衝動買いしてしまいましたｗ

もともと外壁用の塗料で耐久性高そうだったのと
塗料の中に微細なビーズみたいなのが入ってて
乾燥するとザラザラになる塗料の様です

粘度がかなり高いので説明書き無視して薄めて塗装


乾燥してから本組み立て




いいじゃん！


横からも




そのままだと微妙に違和感あるので
ターナーのアイアンペイント（アイアンブラウン）
で錆っぽいアンティーク感出してみました





俺もまだまだかな･････


では、完成と言う事で
早速予定地に設置




お～、いいじゃねぇか

ちょっと前に傾き気味だったので
キャスターにワッシャー2枚噛ませて後ろに傾けつつ
キャスターを前に向けたらかなり安定しました
さすがに奥行き15センチは無理があったか････


いろいろ飾ってみた




と言うわけで完成しました

お疲れさまでした
ではまた････

こんばんは
かいざーです

棚板届いたので再開
今回は木工です

1000×300×24の板はそのまま使うとして
止め板はどうしようかと思ってたけど
ホムセン行くと何でもかんでも3尺か6尺で売ってんだよね
俺が欲しいのは1メートルなんだけど････

棚板が杉だから止め板も杉にしようと思ってたんだけど
さすがに6尺の板3枚買って800㎜3枚ムダに捨てるのはもったいない
地味にたけーし

迷った挙句2×4材のコーナーへ
SPF材の1×6が2.4メートルだったから
これを1メートル2枚にカットしてもらって残り400mmは使い道ないので引き取ってもらいました
ついでに鬼目ナットとM6のトラスネジとワックスも


幅140㎜だから半分に縦割りすれば70㎜4枚に







うむ
だいたいOK

2枚をビス止めでL字型に








うむ？
だいたい？OK？
（少しずれた）


同じものをちゃちゃっと3枚作製





杉もなかなかいい香りしますね
クンクン

癒されるわ～


とりあえずサイドフレームに乗せてみる




こんな感じになる予定



ではオイルフィニッシュするために今組んだのを分解します

分解してペーパー掛け
ラムダサンダー使ったんだけどなんか微妙なので
結局スポンジブロックで


今回使うワックスはコレ




ターナーのオールドウッドワックス（アンティークグレー）

説明書きには布に付けて塗り伸ばせって書いてあったんだけど
ワックスがどんどん布に吸い込まれて全然広がらん

ちょっと悩んだ結果
ワックスなんだし車みたいにスポンジで塗ればいいのかもと言う結論に

･･････なかなかいい感じ、めちゃめちゃ伸びる

とりあえず1枚目




ちょっと多めに盛ったんだけど
説明書きの通りに20分ぐらい乾燥させると固まって余分なの落とすのにすげー力いる
なのでこれは悪い例です

塗ったワックスがしっかりしみ込んで
余分なのが浮いて筋になる様になり始めたらそこで止めて乾燥させます
なるべく筋は作らない方が後々楽かも


とりあえず3枚できた




うむ
いい色だ

塗って拭き上げた瞬間少し微妙でも
その状態で1日置くとさらに少し渋くなります
完全に落ち着くまでに2年ぐらいかかるらしい（マジですか！）


棚板完成したので
両サイドにM6の鬼目ナット埋め込んで
強度確認のため下段だけ組んでみました




うん
補強はいらないかも････
一番上に物置けるよう踏板は付けるけどね
ちょっとテンション上がってきた


その踏板なんだけど
これがまたちょうどいいのが売って無くて
さすがに1.8mの鉄板とか持って帰りたくないので
横山テクノさんと言うところで注文しました

余らせても捨てるの困るもんね



と言うわけで
今回はこの辺で･････

こんばんは、かいざーです




この場所にマガジンラックを置きたいのだけど
幅1000×高さ1000×奥行150のサイズ
探したけどどこにも売って無かった


久々に作るぞ！！


どういうのにしようかいろいろ悩む
奥行きが少ないので、少し重量無いとすぐ倒れそう
どうしようか･････

頭の中でシミレーションした結果、両サイド鉄フレーム
本置く場所は木が良さそうかも
ヨシ！これだな

まずはフレームの材料探しから

欲しいのは20㎜角のパイプ
近所のホムセン（島忠、ビバホーム、DCM、ロイヤル）全部回ったけど
そもそも鋼材自体取り扱ってないもよう
なんでだろ？
錆びるからかな？
手垢とか付くしね

仕方なくアマゾンへ




これかな？

縦1000㎜4本
横150㎜4本
中間のはしご100㎜2本だから
5本あればいいはず

注文！


まずはチップソーで切り出し
（すげー音出た、隣の人ごめんなさい）




縦横でくっつけてもいいんだけど
どちらかに穴が出来てしまうので
45度でカットします





チップソー微妙に上まで届かなかった････

一旦手でもぎ取って
グラインダー･････はうるさいから
フライス盤で残った部分を削ります
結局どっちもうるさかったけど




組み立てるとこんな感じに





さて････････


溶接しますか･･･････（やりたくないけど）




久々にArcury120が火を噴きます
バリバリバリバリ

できた





言いたいことは分かるが聞くつもりはない！
くっついてればいいのだ

ほんのちょっと溶接しただけのつもりだったけど
半袖短パンにサングラスタイプの自動ゴーグルでやってたら
めっちゃ日焼けした
舐めてました
すいません


さすがに見栄え悪いので、とりあえずグラインダー低速回転にして体裁を整えました
両サイドのフレームはこれで完成



中間の木材は一番大きい本が30㎝だったので
長さ1000㎜×幅300㎜
板厚はケースバイケースであるものを

ホントはホムセンで買ってくるのが一番いいんだろうけど
さすがにバイクでは運べないし
車借りたら結局高くつくからアマゾンになりました



たけーな、おい！

3枚必要なんだけど･････


話変わるけど
最近のアマゾンの検索システムどんどんおかしな方向に行ってるよね
勝手に検索ワード変えるとか間違った商品買わせようとしてる
正直悪意しか感じない

だいたい最初の検索ワードではロクなものが出てこないし

木材 長さ1000 幅300 って入れると
全然違うサイズのものが大量に出て来る
挙句の果てに「木材」を「木製」に勝手に変換する始末



木材なんだから木製に決まってんだろ、舐めてんのかお前、ぶっ〇すぞ！



･････失礼しました


希望の条件探したいときは
検索ワードに譲れない条件をダブルクォーテーションで囲ったり
同じワードをしつこいぐらいに繰り返し入れると少し精度が上がります
例えばこの場合なら

"木材" 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300 長さ1000 幅300

みたいな感じ
何のための商品検索だよまったく


愚痴ばっかり言ってすいません

届いたら続きやります
それでは･････

こんばんは
管理人のかいざーです

久々にソフィーのアトリエ２をやっていたら
ソフィーちゃんが勝手に歩き始めるようになってしまったので
Xbox有線コントローラー分解したんですが
以前交換した左スティック
Amazonで売ってるアナログスティックの交換パーツなんですが



（注文した後で言うのもなんだけど、２回も買ってんじゃねぇよw）
これはかなり怪しい

とりあえず摘出して比較
分解摘出方法などはすでにWeb上に多数上がっているのでここでは割愛します




外観上はほぼ一緒なんだよねぇ
メカ部分に関してもそれなりに真面目に作ってあって
機構的にはほぼ問題ないのですが

とりあえずポテンションメーターを外してみます
外し方は黒いケースの両サイドの爪を押さえながら引っ張るだけ



さらにポテンションメーターを分解して
純正品と比較



左がAmazonのやつ
右が純正品

ボリューム部分がどう見てもおかしいw



センター部分と15度ぐらい回転したところで抵抗値が出る様になってます


あと抵抗値も違いますね



Amazon




純正品




一番問題なのは
角度が30度程度で抵抗値が0か11KΩになってしまうところ
これではまともに機能しません

これに交換して微妙なコントロールが出来なくなったと言う経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか
はっきり言ってダメダメですね

これは想像なんですが、おそらく機構部分だけはまともなのが作れないからアルプスから購入し
ポテンションメーターはコストダウンのため粗悪品を使っているのではないでしょうか？
板金にALPSの刻印が入っているのでおそらく間違いないと思います
なので、交換する場合はポテンションメーターをちゃんとしたものに交換してから実装したほうがいいと思います
と言ってもポテンションメーターをどこで買うんだって話ですが････

とりあえずポテンションメーターだけAliexpressで注文してみました



若干怪しいですが
届いたらまた記事にしてみます



余談ですが
左右方向のセンターの遊びが多くなってしまったときは



ポテンションメーターの真ん中に刺さっている銅のプレートとの接触面が
摩耗して遊びが多くなっている場合もありますので
銅のプレートを細い物突っ込んで少し位置を変えてやれば直る場合もあります

同じく左右方向のガタに関しては
中のハウジングが摩耗してタクトスイッチのレバー部分が画像の赤矢印のように左右方向に動いてしまう場合




一旦スティック本体を摘出し
赤丸の部分をマイナスドライバーなどで押し潰しててガタつき無くしてやると
調子よくなる場合もあります



上下方向のガタに関しては
単純に摩耗なので残念ながら交換するしかなさそうですね


それでは････

連投です
気合入ってます
管理人のかいざーデス

みなさん普段ノギスは何使ってますか？




自分は今まで工作機械メインだったので
上の1/100のステンレス製のデジタルノギス使っていたのですが

最近３Dプリンタを買ったので新しく下の樹脂製1/10のダイヤルノギス買いました
1/10のカーボン製のデジタルノギスはあるにはあったんですが
少し使ったらすぐに電池の接触は悪くなるわ、液漏れするわで捨ててやりました

３Dプリンタで1/100とか意味のない単位なので1/10で十分です



この1/10ダイヤルノギスはかなりおススメ



以下おすすめポイント
・電池いらない
・かる～い
・精度も申し分ない
・計測値が直感でわかる
・安い（かなり重要）




あと、さっき気付いたんですけど一番ヤバいポイントはここ



・・・・・スイス製ってマジか！
自分の1/100デジタルノギス中国製なんすけどwww

正直手放せませんねこれは


もう1本買っとこ


では････

こんばんは
管理人のかいざーです

今日は不調になったガス式はんだごて"コテライザー"の修理ネタです

長らく愛用していたのですが、1年ほど放置していて久々に使おうと思ったら点火レバースイッチが押し切れなくて
ライターがカチッと言わなくなってしまいました

とりあえず分解





半組みの状態でいろいろと原因を探ってみた結果
どうやらこの黒いゴムチューブ



が固くなってしまい縮まない様頑張っている様子
とりあえずガソリンに漬け込んでみましたが柔らかくなる様子はないので
交換しなくてはいけませんね

余談ですが、右のセラミック製のノズルが欠けてしまっても点火しなくなります
以前割れてしまったので交換しました

さて、ゴムチューブを切断して計測したところ
内径１㎜（たぶん）外径は３㎜でした



代用部品はとりあえずこのへん？
ホントはゴムのやつがよかったんだけど、シリコンしかなかった････



届いたら直します

では････

こんばんは
管理人のかいざーです

ついに、ついに、ついに３Dプリンタ買ってしまいました
Amazonでタイムセールやってたので････




で、最初に作ったのがこれw



このような出来上がりとなりました




これは何に使うのかというと



このケース（Silver Stone SST-FT03B）の
爪の部分が割とよく折れるので困っていたのですが




ようやく直すことができました




いちおう置いておきますね（いらねーかw）

SilverStone SST-FT03のツメ



今までちょっとした部品欲しい時は旋盤回したりフライス引いたりしてきましたが
丸棒や平板から作る訳ではないので、ゴミも出ないし
ほったらかしにしてても出来上がるのでかなり便利ですね

ただ、条件の追い込みが悪いのか寸法精度は平気で0.5㎜ぐらい狂う有様で
かなりお悪い様なので、精度求めるなら後加工が必要ですね
結局工作機械使うんかい！

こんにちは
管理人のかいざーです

皆さんPCのオーディオシステムのスピーカーはどこに設置してますか？
机の上というのが一般的なのでしょうが、部屋の事情により狭い机を使わざるを得ない場合や
机の上に物を置きたくない等の理由で設置場所に困るパターン多いですよね
自分は基本的にモニターの上に設置するようにしています

最近会社の廃棄品からBOSE101MMGをもらってきたのですが
さすがにでかくて今までのカメラマウントで固定する方法では保持できそうにないので
いろいろと思案した結果、最終的にこのような形になりました




使ったアームはこれです






























アームの土台はツインモニターのアームのフレームに固定したので
シングルモニターの場合は参考にならないかもしれませんが
マルチモニターでスピーカーの設置方法をモニター上に変更したい場合は参考になれば幸いです




これをこの記事で改造したオーディオに接続しています



余談ですが、このスピーカー元々は人の声を聴きやすくするコンセプトでチューニングされているらしく
ラジオなどを垂れ流しするのには最適なんですが
専用のパワーアンプ（BOSE1701/1705）を使わない場合、そのままアンプにつないで音楽を聴くと中域が頑張りすぎてる変な音質になってしまいます
なので、専用アンプ無しで音楽を聴くにはイコライザーで強すぎる部分を調整する必要あり

自分は125Hzと１Khz辺りを中心に削っています



こうすることで本来このスピーカの持っている
中域再生能力の高さが生かされて特に曲のボーカル部分がシビれるほど良くなります


それではまた････

こんにちは、管理人のかいざーです
サボりまくりで久々の更新となってしましまい申し訳ないです

タイトルの件ですけど
FTR250のリアサスがだいぶ前から抜けてしまって
いろいろな中華サスを試してたのですが、ふにゃふにゃかクソ硬いかで、なかなかしっくりくるものがなく
国内業者にスプリングを特注で作ってもらったりとかしてたのですが

ついに紹介出来そうなのを見つけました

これです。
じゃーん

https://www.aliexpress.com/item/1005005867921521.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.73e51802dthwOE

長さは320㎜を使います、スプリングの線径は11㎜だそうです
ただ、残念な事にボトム側がメガネなのでそのままでは使えません
なのでこれを使います



この商品は生産中止なのですが
同じものは探せば見つかると思います
"Motorcycle Rear Suspension Fork Adapter"
とか入力したらなんか出るかも（ちょー無責任）

上のやつはネジ長30mm M10×1.25のネジで
フォーク部分は幅30㎜です


そのまま装着すると少し長いので
スプリングコンプレッサーで少し圧縮しつつ取付
減衰に関しては縮側は調節ないので変更不可ですが
伸び側の減衰は最強から1段戻したぐらいがちょうどいいかも
プリロードは1センチほど下げてちょうどいい感じ

若干ショックが柔らかいような気がするのですが
フルボトムする様な事はなさそうです
オイルの粘度少し上げれればもっといい感じになるかも
上のキャップボルト外したらオイル交換できるのかな？

取り付け後の写真は撮ってないのでまた今度アップしますね



それでは････

皆さんご無沙汰してます
管理人のかいざーです

ひさびさにちゃんとした工作したので更新


旋盤回してこれ、つくりました





さてなんでしょう？



わかるわけねーだろw

ですよね


※少し長くなりますが、良ければ読んでやってください



発端は今年の北海道ツーリングはFTRで行こうと思っていたのだけど
FTR250のサスが
荷物満載でキャンプツーリングするとフルボトムしてしまうので
プリロードを上げたかったんですが
ダートラに特化したバイクのせいか

「おれの決めたセッティングに文句あるんか、あ？」

と言わんばかりの勢いでサスに関しては一切の調整ができません


で、ならば交換とおなじみAliexpressでこれ買ったんですが




固すぎて死ぬ！
荷物満載すればいい感じになりそうだけど
普段使いは無理


なので別のやつを買いました




フォークのサイズが合わないので
これも購入




w柔らかすぎて座っただけで底付きする！

ただ、サス本体は減衰力調整（伸び側だけ）付きで
わりと良さげなもの
これをなんとか生かしたい

スプリングだけ交換できないだろうか？


固すぎるのは12mmのスプリング
柔らかすぎるのは8.5mmのスプリング
バネレート？書いてなかったぞ？
中間ぐらいの10ｍｍぐらいでいいんじゃなかろうか？

スプリング内径が50ｍｍ
線径が10ｍｍ
自由長が200ｍｍ
バネレート不明

わかっているのはこれだけなので
このあたりの条件で適合するのを探してみます


･･･あった




800円って････やっすwwww




早速取り付け

柔らかすぎた(´・ω・`)


手でリアを押さえるとフルボトムするレベル




じゃあ11ｍｍって思ったんですが
どうやら11ｍｍでサイズの合うスプリングは無いもよう

詰んだ？



仕方がないのでオーダーメードすることに

お願いしたのは富士発条というところ
とりあえず用途と内径とスプリング線径と線間を伝えてオーダー
白か黒かの2択になりますが粉体塗装もやってくれるみたいです
お見積り20,000円
ムムム････



待つこと1か月
到着したので早速取り付け


あああああぁ、まだやわらかい( ﾉД`)ｼｸｼｸ...
シートに座ってジャンプするとフルボトム



泣きながら再発注
「ずびばぜん、送っていただいたスプリング少し柔らかいので12.7mmぐらいで再度発注をお願いしたいのですが」


だが、スプリングの線径は1mm単位でしか作れないとのこと
11ｍｍの上は12ｍｍらしい
12ｍｍだと振出しに戻ってしまうし、そこよりほんの少し柔らかくしたいんだよね

バネレートで指定してもらえればそれに見合ったのを作れるとのことでしたが、そもそもバネレートが不明なのでそれは無理っぽい
巻き数を少なくすればバネレート上げれるとのことなので

12.7mmと同じになるようなバネレートで製作お願いします

とお伝えして、待つこと1か月
やっと到着
スプリングをオレンジ色にしたかったってのもあり
今回は塗装無しでお願いしたので、自家塗装

組み立てようと思っただけど
スプリングを固定するリングが、線径8.5mm用のせいなのか
サイズが合ってなくていまいち頼りない雰囲気



たぶん使ってると割れるよねこれ



･･･で、旋盤回して部品を作ろうということになったわけです

完成したのがこれ

これなら大丈夫そう


汗だくになりながらサス組み立て


完成しました




取り付けは

来週かな？
もう気力残ってないw


････それでは

全国7259万の炭酸ファンの皆さんこんばんは
さむいっすね

管理人のかいざーです



ほぼ毎日行ってた近所のスーパー(西友)が
とつぜんトリスハイボールを何の前触れもなく撤去するという暴挙に及んだ
これはトリスハイボール愛飲者に対する明らかな迫害である（言い過ぎましたｽｲﾏｾﾝ）

最初は我慢して他の買ったり、別の店に行って買ったりしてたけど
なんかムカつくんでトリスウイスキー４リットルと炭酸を買って自作することに

しかし毎日飲んでると炭酸のペットボトルが貯まってしまい
炭酸も作れないのかと思って色々調査した結果
ソーダストリーム的なのを買えば自分で作れるらしいということが判明






よーく冷やした水に二酸化炭素ぶち込んだら炭酸になるらしいとのことで････

てか宣伝費用使い過ぎだろこれwww



これ買えばいいんじゃね？
って思ったんだけど

どうやら二酸化炭素のボンベが捨てられない上に
新たに購入するときは店に持ってって新しいのと交換しなくてはいけないもよう

アホですか？w



というわけでさらに調査

自作派の方々はミドボン（よく居酒屋とかに置いてあるビールサーバーに使う緑色の炭酸ガスボンベ）




を購入してそこから二酸化炭素を注入する方々もいるらしい
確かにこれならたくさん作れそう

しかしこれも欠点があって
・ボンベが重いしデカい
・一般人相手に再充填してくれるところがなかなかない
・そもそも再充填がめんどくさい
・再充填意外と金がかかる
・車持ってないとムリ

車（ずっと乗ってたMini）は月に1回ぐらいしか乗らない上に金ばっかりかかるから2年前に売り飛ばしたったw
だから車無い、というわけで却下



最終的に残ったのがこれ





クエン酸と重曹の反応で二酸化炭素を作るやつ
これならクエン酸と重曹買うだけでイケる


というわけで購入w





もともとアクアリウム用で
水槽に二酸化炭素を供給して水草を育てるために使う物なので
中に入ってる装備品もそれ用になってる

使い方は簡単
ボンベの中に重量比で重曹とクエン酸と水を入れて蓋をするだけ

重曹：クエン酸：水＝２（400g）：２（400g）：３（600cc）

だそうな
本当は１モルの重量とかで計算するのが正しいんだろうけど
めんどくさいのでこれでいいですw

なお水を入れた瞬間に気温の低い冬でも口から激しく泡を伴った液体が噴出してくるので注意www


重曹はわりとどこにでも売ってます
洗剤売り場とかに500g入りのやつが200円ぐらいで売ってる
使うのはガスだけなので、あえて食品用の重曹を買う必要はないです
気になるやつは好きにしろw

問題なのはクエン酸で、ドラッグストアーとかに行けば売ってるんだろうけど、ちょっと高い
でも大丈夫、ダイソーに行けば売ってます
200gちょいで100円でした

両方ともアマゾンで購入すれば2Kgとかのやつが購入可能です



ボンベに関しては、当然だけど、ペットボトルの水に二酸化炭素ぶち込むことは想定されて作られていないので
それ用の装備を整える必要があります

一番の問題はペットボトルとのジョイント

最初はペットボトルのキャップに1/8のタップを切って
そこに6mmウレタンチューブ用のクイックジョイントをつけてたんだけど
いちいちボンベのバルブを開けたり閉めたりる必要があってめんどくさい

ボタン押したときだけ供給できるシステムが必要だなこれは


Amazon見てたらこういうのがありました

炭酸塩キャップ カーボネーター 304ステンレススチール 液体ボールロック付き 1/4インチバーブホット 自家醸造

これは使えそう
痒いところに手の届く商品
早速購入


ボタン式のバルブはホムセンで一番ちっさいエアダスターを買ってきて
吹き出し口を取り外して1/8のジョイントを取り付け


組み立てるとこんな感じ

6mmウレタンチューブ →
6mmチューブ用クイックジョイントPT1/8 →
PT1/8からPT1/4に変換するジョイント（PT1/8ジョイント用のカプラーが無かったので）→
クイックカプラー（ねじ穴PT1/4）→
エアダスター本体（クイックカプラーのジョイントが最初からついてる）→
ネジがPF1/8のホース用ジョイント →
燃料用ゴムチューブw →
カーボネーターのボールロック

※エアダスター本体よりタンク側のネジには組み立てるときシールテープをしっかり巻いてください、ガス漏れで二酸化炭素が無駄になります



これでボタン押してる間だけ供給できるようになった

注入するペットボトルにはステンレスのジョイントを取り付けて
ボールロックの外側カバーを引き上げながら装着すればOK



炭酸の作り方はいろんなサイトで説明されている通り
限界まで冷やした水に（水道水で問題ないです）炭酸をぶち込みながらボトルをシェイクするだけ
なんだけど

一番重要な細かいニュアンスについて説明されているところがほとんどないので
ここで詳しく説明しておきます、感謝しろw


①使う水はめいっぱい冷やすこと
（水温が低い方が炭酸の溶け込む量が多くなりシュワシュワ感が増します）

②二酸化炭素を供給する前にペットボトルをつぶしての空気を押し出すこと

③水の量はペットボトルの口から10センチぐらい下になるようにすること
（そうしないとうまく混ざらず二酸化炭素が溶けにくくなります）

④圧力は0.3Mpa(3kg/cm²)程度必要、これより低いと強炭酸は作りづらくなります

⑤シェイクするときは0.3Mpa(3kg/cm²)以上をキープした状態で振る事
パンパンにして振って柔らかくなったら追加注入というやり方をすると
いつまでたっても強炭酸になりません
常にパンパンの状態をキープしながら振ってください

⑥圧力あげすぎに注意
炭酸用ペットボトルの耐圧は20℃で0.4Mpa(4kg/cm²)だそうです
実際にはこれより高いところまで耐えるでしょうが、上げ過ぎると爆発するので注意してください
不安な時は途中に調整用のレギュレーターを入れるといいかも


以上のことに気をつけながら充填すれば
まず間違いなく強炭酸は作れる

最初はこの条件が分からず、へっぽこ炭酸になったりして苦労したけど
今はもう大丈夫、確実に強炭酸になってます


ソーダストリームやその他の類似商品を見る限り
ボタン押してプシューってやるだけで強炭酸になってるっぽい

あれどうやってやってるのか気になったけど
ボトル内の圧力を0.4Mpaにぐらいにキープしつつ
吹き出したガスの力で液体を攪拌してる様に見える
その為に余剰分のガスは捨ててるんだろうな

なんかもったいない気はしないでもないけど
あのお手軽さはなんとかして獲得したい気もする
蓋を少し加工してリリーフバルブ付けたらなんとかなるかな

ん～、これは次の課題だ



それではみなさん
良い炭酸ライフをw

どうもこんばんは
管理人のかいざーです

久々にバイクの話････



中古で買ったZRXにオーリンズが付いてたんですが
オーリンズ持病のオイル漏れで完全に抜けてしまい
シャフトに打痕が入ってるせいかオーバーホールで７～８万ぐらいかかりそうな感じ

なので2018年の北海道ツーリングでは通販で買った中華製サスをに入れ替えたけど
スプリングが固すぎてリアキャリアが振動に耐え切れずぶっ壊れましたw

付けたのはこんな奴
Webikeで買いました

あれ？今気づいたけど、よく見たら長さ違ってるじゃんw
ZRXは360㎜です
2㎝足りない････

購入商品					RFY アールエフワイ ：リアショック 【サイズ】取付け穴の中心-中心の長さ：約340mm【仕...カラー：オーリンズカラー／※画像は参考画像です。車種に...

その年の北海道ツーリングでキャリアが･････





針金で何とかなったからよかったけど
そうじゃなかったら荷物置いて帰らなくちゃいけなくなるとこだった････

この時のスプリングはたしか10㎜ぐらいの太さだった気がする


ならばと、細めのスプリングのやつを買いました
今度はAliexpressで


これだったかな？

1 pair 320mm 340mm 360mm Motorcycle Air Shock Absorber Rear Suspension for HONDA SUZUKI Kawasaki Aprilia YMAHA Yellow [Transaction Screenshot] $ 94.83 X1 Product properties: 360MM

Confirmation Received

Finished

こいつのスプリングが7.3㎜だったんだけど
これでは弱すぎるみたいで、キャンツーや二人乗りするとフルストロークしてガツンと来ます
何度もやるとハブベアリングが割れちゃうので、ヒヤヒヤもんだった
とりあえずこいつは使えません


で、最終的に出した結論は


スプリングは8.5mmぐらいがいいんじゃないのか？


と言う訳で今年のツーリング用に注文（何本買っとんねんwww）

360mm For HONDA CB1300 CB 1300 2003-2019 Motorcycle Adjustable Nitrogen Charged Rear Shock Absorbers CB1000 Super Four 1992-1995 [Transaction Screenshot] ¥ 17,395 X1 Product properties: China

Awaiting delivery Your order will be closed in: 51 days 9 hours 39 minutes

だがしかし

注文後に在庫切れで納期遅れそうだという連絡が･･････
たぶんこのペースだと今年のツーリングに間に合わない


ちょっともったいないけど
すぐ手に入りそうな別のサス買ってスプリング組み替えることにします

注文したのはこれ

• 
• ZRX1200 DAEG（ダエグ） リアサスペンション（イエロー/ゴールド） U-CP（ユーシーピー）

もう泣きそう( ﾉД`)ｼｸｼｸ...


到着したら即分解ww
なんとか組み換え完了

8.5㎜のスプリングは足で踏んだだけでも明らかにテンションが違うのが分かります
ホントは線径じゃなくて何lbsとか何N/mmとかのバネレートで判断するのがいいんですが
中華製サスにはそんなもの記載されてません（一部は書いてくれてる親切な出品者もいますけど）

とりあえずこれなら今年のツーリングは大丈夫そうです

外した7.5㎜のスプリングはたった2年でしたが重量に耐え切れず変形していました
ショック自体はわりと耐久性あるみたいで、抜けもエア混入も無かったですね




みなさん、中華サス買うときはバネレートに気を付けましょう

大型バイクで7mmとか7.5mmのスプリングは間違っても使っちゃいけませんよw
リヤハブ壊れちゃいます

本来なら、サスペンションは突き上げする直前までストロークを使い切るのが理想らしく
基本はバネレートで調整して減衰力は跳ねやフワつきを抑えるものなのだそうな
なかなかむつかしいですね

こんばんは

毎朝気温が氷点下で
気分まで氷点下になりそうな
管理人のかいざーです


もうかれこれ15年近く愛用している安定化電源のGSV3000が壊れてしまった( ﾉД`)ｼｸｼｸ...


こいつです↓




症状としては何もつながなければMAXの14V付近まで電圧計は上がるけど

何かをつないで電圧を上げていくと
保護回路の作動ランプが点灯して電流がほぼ流れない状態

安定して電流が流れない安定化電源ですw



ネットで調べてみると
ブリッジダイオードがショートしてヒューズが飛んだという記事はよく見かけるけど
同じような症状に関しては参考になるものは無い

テスター当てた限りではブリッジダイオードは問題なさそう
パワートランジスタが飛んだのかなと思って
4個ついてる2SD1975を交換しようかと思ったら
すでに生産終了してて売ってる店は無い( ﾟДﾟ)


じゃあ近いところでたまたま売ってた2SC5200に交換してみたけど
どうやら変化はないもよう

制御基盤に付いてた2SC1815がたまたま大量にストックしてあったから
試しに交換してみたけどダメ

もしかして詰んだ？(´・ω・`)



もう一回しつこくネットを検索してみたら

みつかりました！
どうやら制御基板に付いてる半固定抵抗が良く壊れるらしく


※制御基板はメーターの裏に付いてるこの基盤（画像は部品交換後）




こいつらがダメになると電圧上がらなかったり
メーターの表示がおかしくなったりするらしい



試しに1つずつ外して抵抗測ろうと思ったら
最初の1個目がすでに死亡

だから測るのやめたwどうせ全部交換するし
ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ(・ω・)


壊れてたのは電流制限用の半固定抵抗だったみたい
足3本とも∞Ωだった
･･･なるほどね、そういうことか


もともとついてた半固定抵抗はこんなやつ（ブログ書くためにゴミ箱漁ったw）





基板上には4個半固定抵抗が付いているので
4個とも交換します

引き出し漁ったけど同じのは出てこなかった、残念･･･
とりあえず秋葉原へ！



探したけどこんな古いタイプの半固定抵抗はどこにも売ってなかった

仕方が無いからサイズ合わないけど抵抗値が同じものを
使う用と保管用と観賞用で3個づつ購入


こんなやつ





小さすぎてサイズ合わないので
真ん中の足を折り曲げて錫メッキ線で接続


ちょっとカッコ悪いけど、まぁ動けば良しと言う事で




壊れていたのは右上のVR2の刻印のある半固定抵抗503の50kΩです
それ以外の半固定抵抗は5kΩ、2kΩ、10kΩが各一個
場所はどこに付いていたのか忘れましたｽｲﾏｾﾝ

※購入するのは50KΩ、10KΩ、5KΩ、2KΩがそれぞれ一個ずつ



それぞれの半固定抵抗を回してみた感じでは

左下の半固定抵抗は出力電圧調整用
でっかいボリュームが正面についてるのに何に使うのかと思ったけど
たぶんメインのボリュームのセンターにあるノッチを12Vとかバッテリー充電用の14Vとかに合わせるのに使うんだと思います

右の左下(下段中央)は電流計調整用、右の右下(下段右端)は電圧計調整用でした


無事交換終わったのでテスト




うん、直ったみたい

よかった


これで後10年は大丈夫かな？




では

こんばんは

あけましておめでとうございます
と挨拶されるとつい

「あー、そういうのいいから」

と言いたくなってしまう管理人のかいざーです



さてタイトルの件ですが
なんとなく真空管アンプ欲しいなと思って
いつもの如くAliexplessを眺めてたらこんなの発見しました

SUQIYA-Free postage VU level audio meter driver board + 2pcs
VU meter with warm color sound pressure meter 9V-20V AC input

[Transaction Screenshot]

¥ 2,000 X1

なんか面白そう
特に使い道は無いかもしれないけどw


さっそくポチる


後でAmazon見たら同じの3500円で売ってた
3500円なのに何か評判いいぞ！

おーい、2000円で買えるぞー、送料込みだぞー (´・ω・`)



さっそく届きました



意外と小さい
直径35㎜

０の位置あってないのが気になる････

どれだけがんばって調整ネジ回してもも0dbの位置は合いませんでした
まぁ正確である必要はないんでいいんだけど


取り付け作業めんどくさそうだから
しばらく積みゲーならぬ積みデバイスになってました



年末年始で31日と1日が休みになったから
どこに付けようかと悩んだ挙句
先日アンプが死んで基板交換したSBS-A120のスーパーウーファーに取り付けることに決定しました


とりあえず穴を開けなきゃ

自由キリで開けるのがいいんだろうけど
前に買ったはずなのに
どこかに行ってしまった

しょうがないから買ったけど使った事ないホールソー使ってみる






････大丈夫かこれ
しかも微妙にサイズ小さい
このカッターはたぶん30㎜じゃないかな


なんとか開いた




きったねー切り口だなおいｗ



このままでは入らないので半円ヤスリで穴広げました

とりあえず木工作業はOK



キット付属の基盤
電源はDCじゃなくてACらしい

でも基板上にブリッジダイオードとレギュレーター乗ってる
なんでこんなめんどくさいことするんだろ
まぁいいか


SBS-A120はもともと中に14Vのトランスが入ってるから
ここから電源もらいます


オーディオINはアンプ基盤に配線はんだ付け
GNDを共通にしてメーター基盤に結線

メーター側の配線はメータードライブの配線とLED電源の配線すればOK





後はエンクロージャーの適当な場所にネジ止めすれば完成




テストで音出した感じでは
音声の信号2分割するせいでボリュームが下がるみたい
ボリュームあげるせいでハムノイズが少し大きくなってしまった


右奥に付いてるのが以前に交換したアンプ基盤
当然だけど純正のより音がいい
耳腐ってる自分でもわかるぐらいに違う

まぁ、基盤だけで2000円以上するんで、SBS-A120のセットよりより高いよね
いい音するのは当然かｗ


アンプ基盤交換するにあたり電源は純正基盤に載ってたダイオードとコンデンサー外して
ユニバーサル基盤に移植しました

元がしょっぼい電源だから少しハムノイズが入ります
音出してれば気になりませんけどね



と言ってる間に完成



おっ！なんかカッコいいぞぉ！






せっかくなので動画にしてみました

なんかいい雰囲気だぞぉ！


それでは････

どうもこんばんは
管理人のかいざーです

前回焦げてしまったホットカーペットですが
無理して100Vで駆動させるのはやめて12Vで動かすことにしました

15Ω/mのニクロム線を1mでカットして、それを並列に5本つないで
1本9.6W駆動で×5本の48W仕様です


とりあえずニクロム線貼ってみる
MDF板に直だとまた焦げそうな気がするから
ダイソーでシリコンゴム買ってきた





ついでに熱反射用に銀マットも





MDF板の上に銀マット乗せて
その上にシリコンシート置いてエアータッカーで固定

その上にニクロム線を耐熱テープで張り付け




え？汚い？
隠れるからいいのさ


さらにこの上にシリコンシートを敷いて
ニクロム線をシリコンゴムでサンドイッチします

その上に黒ゴムシートを乗っけてエアータッカーで固定

MDF板の下には床用のタイル式絨毯をカットしてエアータッカーで貼り付けました

エアータッカー超便利



その状態で5本のニクロム線を並行に配線
抵抗値が3Ωぐらいになっちゃいましたが、まぁ12Vだから大丈夫でしょう



とりあえずスライダックにつないで12Vかける
あー････さすがに4Aも流すせいかスライダックからぶーんと言う音がして少し苦しそう

とりあえずは大丈夫そうだけど、やっぱりずっと足乗せてるとどんどん温度上がる
このままいくとまた焦げると思う


でも大丈夫！
今回はコントローラーを付けます

Amazonですごく良さそうなの見つけた

KeeYees XH-W1209 サーモスタット 温度熱センサスイッチ-50～110℃
デジタル LED DC 12V 温度制御 温度コントローラーボ

販売: KeeYees-JP

返品期間：2021/01/20まで

￥ 1,280

コントローラーボってなんやねんw

まぁいいけど
とりあえず評価は高いみたいだ

DC12V駆動だから電源共通でいいのも楽


翌日の夕方には届いたので
さっそく取り付け


センサーをゴムシートの真ん中に穴を作って取り付け





最後にダイソーの300円ラグを取り付けたら完成だけど
その前に動作テスト


とりあえず仮で配線します





さっそくテスト




すごい！これ設定温度表示するだけなのかと思ったら
温度計にもなってるのか！
なんか得した気分


とりあえず50℃でOFF
45℃になったらONに設定




(￣ー￣)ﾆﾔﾘ



･･････これはいい！
すごくいい！

もうファンヒーターいらないぐらいにいい！
足元ぽっかぽか(/・ω・)/

久々に役に立つものが作れた
満足

こんばんは

100Vのもあるにはあったけど
クソたけー



そうだ！
余ったニクロム線で自作しよう


とりあえず100Wぐらいあればいいのか
100Wって事は1Aだから100Ωあればいいよね

0.3mm線の15Ω/mだから
とりあえず6mカットして90Ω
ゴム板に巻いてスライダックで少しづつ電圧上げてったら70V～80Vぐらいで程よい温度になったので
2m追加して120Ωにしました

ゴム板にニクロム線を巻き付けて
両サイドを耐熱テープで固定
それをMDF板に乗っけました



見た目不格好だけどどうせ隠れるからいいのさ


その上をゴム板でカバー




最後にダイソーで買って来た300円のラグを敷いて




仮組はこんな感じ
とりあえずこれで製作しようかと思います


この状態で100V83W
100Vかけてやると少し熱いかな？と言うぐらいの温度になりました
消費電力は830mAだから600W6Aの13%しかない事になる
しかも暖かい(o^―^o)

難点はゴム臭いことｗ
使ってれば消えるのか、それとも別の材料使った方がいいのか
悩み中です

あと、温度調節したいからスライド抵抗付きのACコードも欲しいな
ずっと足乗せてると低温やけどしそうｗ
温まってからは50Vまで下げても十分暖かかった
最初は100Vでスタートして、徐々に温度下げる様にして使えばいいかも

では
おやすみなさい

なんか妙に熱いなと思って
剥がしてみたら焦げてましたｗ




足を乗せないと温度は上がらないのですが
足を乗せたままにしているとどんどん温度が上がって行くみたい

ニクロム線をコイル状にするのも良くない感じ
ヒーターは奥が深いです

サーモスタット買おう

どうもこんにちは

等と訳の分からないことを言っていたらしい

あかんｗこいつの知識ハニー以下やｗ


自分の見立てではこのマンションの水圧が低いのは
屋上タンク式なせい
おそらく落下の位置エネルギーだけで水圧作ってる
てことは最上階に風呂場があるこの部屋は当然水圧が低い
タンクが10m上にあれば水圧は0.1MPa（たぶん）
実際は５ｍぐらいだから0.05MPaじゃないかな


とりあえずダイアフラム式のポンプがうるさいってのもあったから
次の日スクリュー式ポンプの発注入れておいた

SHYLIYU Household 3-Speed micro Hot Water Pressure Booster Central Heat Pipeline Automatic Circulating Shield/Shielding Pump

[Transaction Screenshot]

¥ 3,871 X1

Product properties: 115V60Hz-230V50Hz + RS15-6-130-0.75inch + China

継手もたくさん買った




こんな感じで2段に連結

結果･･････

低水圧？なにそれ？おいしいの？ｗ
ぐらい上がりました

シャワーヘッドから手を離すと軽く暴れるぐらいの感じ


これならハニーも納得するはず！




なお、ダイアフラムポンプの水圧が下がった原因に関しては
故障ではなくホースが天井で折れ曲がっていたせいでした
念のため折れない様に当てものして結束バンドで固定しておいた

シャワーヘッドに関しては
自分とハニーで少し意見が分かれたので
ホースにクイックチェンジカプラー付けてすぐ交換できるようにしておいた

余裕があれば静かな方のポンプ追加購入して3段ぐらいにしてみたい
これは次の課題かな？

ハニーがブチ切れて電話したせいで
今日管理会社が水道屋さん連れてきました

温水器の減圧弁交換したけど
やはり水圧は変わらないもよう


水道屋さんが言うには

温水器には減圧弁が付いているけど
冷水は配管直なので
減圧弁が原因ならお湯と水で水圧が違わないとおかしい

との事でした



どう見ても水もお湯も同じ水圧に見えるしｗ


タンク式のせいで水圧が弱いのは仕方のない事らしい

管理会社もウチのマンションは水圧弱いからって言ってた
あんたがそれ言ったら終わりなんですがｗ




ハニー「結局意味無かったね、まぁポンプで水圧上がったからいいや」

で落ち着きました
とりあえず一件落着？



ウチがポンプ作動させている間他の部屋の水圧が下がるかもしれんが
まぁ我慢してくれ･････