Kaiza's DIY Blog

こんにちは

Openmediavault（以下OMV）をずっとVer5で使っていたのですが
自作ファイルサーバー（そのうち紹介します）のメインボードがぶっ壊れたのか、時々つながらなくなるようになってしまったので
いい機会だしメインボード交換ついでにOMV7にアップデートしてみました

システムドライブ自体は何度吹っ飛ばしてもRAIDのデーター自体は保存されるので
そろそろシステム更新を･･･とお考えの方にとって参考になれば幸いです

●ダウンロードからインストール、初期設定まで

ダウンロードは本家サイト
https://www.openmediavault.org/
内のDownloadのタブからISOファイルをダウンロード
最新バージョンはStableと記述のあるボタンです

USBインストールが一番お手軽なのでそちらをオススメします
ISOの書き込みは（USBメモリ ISO 起動）で検索して出てきた好きな奴を使ってください

インストール方法は今さら説明する必要も無いと思いますのでカット

起動後Webコンソールへの接続の段階でOMVのネットワークがDHCP接続していると
IPどれじゃ･････
の状態になると思うのですが、落ち着いてくださいw

サーバー側のコンソールからrootでログインすれば画面に表示されます（パスワードはインストールの時に決めたよね？忘れてないよね？）

Webコンソール初回ログインは
ID：admin
Pass：opmenmediavault
です

ごく稀に、このアカウントでログインできない場合があるのですが（インストール中のaptによるアップデートが関係してるのかも）
その場合は一度パスワードをリセットする必要がありますが、ブチ切れて再インストールなどせず、落ち着いてください
解決方法はあります

いつものPCからターミナル（Teratermなど）を開いてOMVに接続
rootでログイン
# omv-firstaid コマンドで復旧メニューを起動





4のChange Workbench administrator password
でWebコンソールのadminパスワードを変更してください

無事ログイン出来たら


・ネットワーク設定、S.M.A.R.T.設定など自分の環境に合わせて変更
････するのですが、ネットワーク設定はDNSを指定してあげないとアップデートやプラグインインストールでエラー吐くことがあるので
とりあえずDNSは何にでも使える8.8.8.8をセットでOK

・Windowsから接続する時のユーザーを登録

・最後に サービス＞SMB/CIFS＞設定 の一番上にある有効をチェックON☑にしてください


それ以外は好みに合わせて初期設定を



●ディスク、ファイルシステムのマウント

ネットワークとハードウェアの設定が終わったら
ディスクとファイルシステムをマウントしていきます

●まずは今まで使っていたRAIDシステムをマウント



ストレージ＞ファイルシステム の画面で
左上部▶のボタンを押し、出てきたRAIDシステムを登録していきます


●次に共有フォルダの登録



ストレージ＞共有フォルダ から今まで使っていたRAID内のフォルダを共有フォルダとして登録していきます




左上部⊕のボタンを押して出てきたメニューで名前欄にWindows等のファイルマネージャーで表示される名前を手動で入力後
ファイルシステムでどのRAIDを使うか選択
相対パスは欄内の一番右にあるアイコンを押すとフォルダ一覧が出て来るので
丸ごと登録なら一番下までスクロールさせて登録ボタン
特定のフォルダなら指定して登録ボタンを押します

さて、ここで終わったと思いがちですが
このままファイルマネージャーを開いてもデバイス一覧には何も出ません
怒りに我を忘れて再インストールしないでくださいw
まだやる事は残っています





最後に SMB/CIFS＞共有 から⊕ボタンを押し先ほどマウントしたフォルダを（共有フォルダを選択）を押して選び
有効にチェックを入れていきます
必要に応じて読み込み専用などのオプションなどを設定してください




これでWindowsからフォルダが確認できるようになったはず

それではまた････
お疲れさまでした

こんにちは、管理人のかいざーです
サボりまくりで久々の更新となってしましまい申し訳ないです

タイトルの件ですけど
FTR250のリアサスがだいぶ前から抜けてしまって
いろいろな中華サスを試してたのですが、ふにゃふにゃかクソ硬いかで、なかなかしっくりくるものがなく
国内業者にスプリングを特注で作ってもらったりとかしてたのですが

ついに紹介出来そうなのを見つけました

これです。
じゃーん

https://www.aliexpress.com/item/1005005867921521.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.73e51802dthwOE

長さは320㎜を使います、スプリングの線径は11㎜だそうです
ただ、残念な事にボトム側がメガネなのでそのままでは使えません
なのでこれを使います



この商品は生産中止なのですが
同じものは探せば見つかると思います
"Motorcycle Rear Suspension Fork Adapter"
とか入力したらなんか出るかも（ちょー無責任）

上のやつはネジ長30mm M10×1.25のネジで
フォーク部分は幅30㎜です


そのまま装着すると少し長いので
スプリングコンプレッサーで少し圧縮しつつ取付
減衰に関しては縮側は調節ないので変更不可ですが
伸び側の減衰は最強から1段戻したぐらいがちょうどいいかも
プリロードは1センチほど下げてちょうどいい感じ

若干ショックが柔らかいような気がするのですが
フルボトムする様な事はなさそうです
オイルの粘度少し上げれればもっといい感じになるかも
上のキャップボルト外したらオイル交換できるのかな？

取り付け後の写真は撮ってないのでまた今度アップしますね



それでは････

お久しぶりですw

光ケーブルが引き込み出来ず工事が2回に及ぶという紆余曲折ありましたが
なんとか設置できました



き、きたねぇw


ほんとはVDSLのOCN解約しようと思ってたんですが
NuroのIPv6がうまくいかずとりあえずはOCN使うしかなかったのと
IPv4の冗長化はうまくいったのでせっかくだし使い続けることにしました

IPv6なんていらないじゃんと思うかもしれないですが
このサイト暇なときにIPv6対応に切り替えたいと思っているので自分には必要なのです


というわけで本題に


Nuroから支給されるゴミ機能付きONUは最新のZTE F660Pと言うやつでした
中華製ってのが気になるんですが、ルーターの外側に置くしWifiの親機もTp-Link使ってるし今さらいいかなって感じ

このONUのルーター部分を本体のWAN（光回線）↔ LANのNATだけ残して
残りの機能は全部OFFにして使います


まずはVDSLモデム外してRTX1210経由でNuroだけつながる設定からやっていきます

電源入れてLINK確立したらONUのLANポートにノートPC繋いで設定
192.168.1.1で接続するとログイン画面が出ます
ユーザー名は「admin」
パスワードは横に貼ってあるWifiパスワード




トップメニューから




インターネット ＞ セキュリティ
でファイヤーウォールやパケットフィルタ等の余計なもんは全部外します

ローカルサービスはそのままで
アプリケーションゲートウェイもIPSecやSIPの項目あるところからして
VPNやVoIPなどで使うと思うのでそのままにしておきます

DMZにRTXのLAN2かLAN３で設定する予定のアドレスを入れておきます
このアドレスに対してWANアドレスからのパケットを流す設定です
今回は192.18.1.2にしています
WAN接続のところを"omci_dhcp･･･"にすればWAN側のアドレスを直に流せますが
なんかうまくいかなかったので設定値入れました




ポート転送とポートトリガーはそのままで


次にトップから LAN ＞ 無線LANで無線機能はOFFにします
メッシュの使える高性能なWifiが付いてるらしいですが、すでにWifi機器は設置済みですし
たぶん使ってるとこのルーター負荷がかかってすぐ壊れると思う



LAN ＞ LAN の項目でDHCPは使わないのでOFFにします（WANアドレス直に流すときはON）

DHCPバインディングでRTXのWANポートのmacアドレスとそこに指定する予定のIPアドレスを入力します
DHCPソースはそのまま




IPv6の方はなんかうまくいかなかったので今回はパスで！
UPNP、DNSの設定もそのままです
電話繋いでる人はVoIPの設定も忘れずに


ここまでがF660Pの設定です
ONUのLANポートとRTXのWAN（LAN2かLAN3、自分はLAN2がVDSLモデムなのでLAN3につなぎました）を接続して
RTXの管理画面に入ります
今回は誰でもできるように（って言ってもルータ自体が高額なので持ってる人には意味ないかもしれないけど）なるべくGUIで作業していきます

詳細設定 ＞ プロバイダ接続 でOCNの設定を一旦削除します（消さないでやってるといつまでたっても繋がらない）




接続の一覧に何も表示されていない状態にしたら
新規作成の接続種別から LAN3 ＞ DHCP 、または固定IPアドレスによる接続で新たに優先順位１の項目を作ります


各項目の設定はこんな感じで（GUIだと説明楽だw）






RTXのWAN側IPはF660PのDHCPバインディングで設定したIPアドレスをLAN3（LAN２に繋いだのならLAN2）に割り当て
デフォルトゲートウェイはONUのアドレス（この場合192.168.1.1）DNSは自分の好きなとこ（とりあえずGoogleにしています）
IPとポートのフィルターは各自用途に合わせて設定を

詳細設定 ＞ NAT ＞ NATディスクリプタ
で 192.168.1.0/24（RTXの外側） ↔ 192.168.0.0/24（RTXの内側）のNURO回線のアドレス変換を設定します
ディスクリプタ番号は適当でいいです




セキュリティ以下の項目は用途に合わせて設定を


これでRTX1210経由でNUROに繋がるようになったはずです



とりあえずスピードテスト



はやっwww



ではここにOCNを載せていきます
リンクアグリケーションはOCNとSo-netでプロバイダ違うしハードル高そうだったので
今回はマルチホーミングで束ねます




さっき消したOCNのPPPoEとIPv6のトンネル接続を復活させます
消したやつを元に戻すだけですね

元に戻したら
詳細設定 ＞ ルーティング ＞ 静的ルーティング一覧
から設定変更をします




ゲートウェイ1のNURO光と




ゲートウェイ2のOCN

それぞれの回線速度に合わせて負荷分散を設定してください
だいたいの感覚でいいかも
自分はNURO7 OCN2 にしました

これでどちらも接続できたはずです
IPv6は現在のところIPv6自体の規格上の問題でマルチホーミングは不可能です
どちらか片方を選択しないといけないのですが
NUROの方はWindows上にグローバルユニキャストアドレス自体は表示されるものの
なぜかうまくいかなかったのでLAN2のOCNの方に回しました

接続確認はIPアドレス表示されるサイトなどで連打するかなにかでw
アドレスが切り替わる様なら接続は確立できてると思います


それではまた･････

こんばんは
そろそろ北海道へツーリングに行く時期で少し焦ってる
管理人のカイザーです

FTR250のフロントサスと
ZRX1100のフロントサス
ほぼ同時にオイルシールが死にましたw

地獄です････


FTRの方はなんとなくヤバいのは解ってたんですが
ZRXの方は全く気づいてなかった

先月車検（ホリデー車検）に持って行った時に
指摘されて発覚

「まだ漏れ始めみたいなんですが、すぐ悪化すると思うので早めに好感してくださいね」
と言われました


はい、すぐダメになるのは知ってますw
すいません
でも合格でした
ありがとう、ホリデー車検


で先週と今週で2台とも交換しました
腰痛い、死ぬかと思った

ついでにフロントアクスルのベアリングもストックあったから2台とも打ち換えた

FTRの方はインナーチューブが若干錆びてて
過去に2回ほどシール交換したことがあったのでやる事は解ってましたが

ZRXはタイヤ交換いつもやってもらってたから
フロントホイール外したことなかったしわからなかったけど

フロントアクスル抜くのに17mmと22mmのクソでか六角レンチが必要
やり始めて気が付きホムセンに買いに行く
売ってないかもって思ったけど、島忠には売ってました
22mmは1900円もしたぞ！

ホイール外して
フォーク抜いて
オイル抜いて･････うわ、ばっちい、しかも黒くなってる

で、底部アレンボルト（図の92150）と言うところで
再び工具足りないのが発覚
10mmの六角レンチインパクトで外すためのソケットがない
普通の六角レンチじゃ無理だった

再びホムセンへ

9.5mm角の差し込みで、10mmの六角ソケット
ギリギリ下の穴に通りました（見ないで買ったのかよw）


無事分解完了
インナーチューブは触診した限り問題はなさそうだけど
念のためグラインダーでバフ掛け


シールの打ち込みはFTRもZRXも呼び径40の塩ビパイプのジョイント3個で行けました
FTRの方はシールの打ち込み位置が深いので
外したオイルシール2つ必要だった

注射器でオイル測って
油面高さは、めんどくさいからパスw
FTRのフォークオイルはいつも通り指定のATF（適当すぎるぞHONDA）
ZRXはG10のオイルなんだけど、カワサキのやつがAmazonで5日ぐらいかかるから
スズキのやつにした、色が違う（スズキは赤らしい）けど粘度は同じ



せっかくなので前々から試してみたかった
「フォークオイルにマイクロフロンとマイクロセラいれる」
を試してみました

フロントサスはインナーパイプの下についてるスリーブ（図の44018）が
アウターチューブの内面を削っていくので
使ってると削れてオイルが真っ黒になります
これを少しでも軽減できればと思って
左右それぞれ1杯ずつ入れてみました

車あったころはエンジンオイルにいれてたんですが
バイクのエンジンオイルに入れちゃうとクラッチ滑っちゃうんで使ってませんでしたが
フォークオイルなら効果ありそう

路面追従性がよくなるとか、その辺は全く期待してないけど
オイルシールの寿命とオイルの汚れが少なくなればラッキーかなと


で、そのオイルシールですが
どうやらスナップリング（図の92033）が錆びていて
剥がれ落ちた錆がオイルシールに巻き込まれて傷をつけてしまったような雰囲気

定期的にダストカバー外して点検するか
あらかじめグリス塗りたくって錆止めしておくのがいいかもしれませんね

ブレーキパッドも変えた方がいいって言われて注文したけど
キャリパー外したらまだ0.5mmしか減ってなくて残り1.5mmはあるから
ツーリングから帰ってからでいいと思う


と言うわけで、疲れました
ではまた

皆さんご無沙汰してます
管理人のかいざーです

ひさびさにちゃんとした工作したので更新


旋盤回してこれ、つくりました





さてなんでしょう？



わかるわけねーだろw

ですよね


※少し長くなりますが、良ければ読んでやってください



発端は今年の北海道ツーリングはFTRで行こうと思っていたのだけど
FTR250のサスが
荷物満載でキャンプツーリングするとフルボトムしてしまうので
プリロードを上げたかったんですが
ダートラに特化したバイクのせいか

「おれの決めたセッティングに文句あるんか、あ？」

と言わんばかりの勢いでサスに関しては一切の調整ができません


で、ならば交換とおなじみAliexpressでこれ買ったんですが




固すぎて死ぬ！
荷物満載すればいい感じになりそうだけど
普段使いは無理


なので別のやつを買いました




フォークのサイズが合わないので
これも購入




w柔らかすぎて座っただけで底付きする！

ただ、サス本体は減衰力調整（伸び側だけ）付きで
わりと良さげなもの
これをなんとか生かしたい

スプリングだけ交換できないだろうか？


固すぎるのは12mmのスプリング
柔らかすぎるのは8.5mmのスプリング
バネレート？書いてなかったぞ？
中間ぐらいの10ｍｍぐらいでいいんじゃなかろうか？

スプリング内径が50ｍｍ
線径が10ｍｍ
自由長が200ｍｍ
バネレート不明

わかっているのはこれだけなので
このあたりの条件で適合するのを探してみます


･･･あった




800円って････やっすwwww




早速取り付け

柔らかすぎた(´・ω・`)


手でリアを押さえるとフルボトムするレベル




じゃあ11ｍｍって思ったんですが
どうやら11ｍｍでサイズの合うスプリングは無いもよう

詰んだ？



仕方がないのでオーダーメードすることに

お願いしたのは富士発条というところ
とりあえず用途と内径とスプリング線径と線間を伝えてオーダー
白か黒かの2択になりますが粉体塗装もやってくれるみたいです
お見積り20,000円
ムムム････



待つこと1か月
到着したので早速取り付け


あああああぁ、まだやわらかい( ﾉД`)ｼｸｼｸ...
シートに座ってジャンプするとフルボトム



泣きながら再発注
「ずびばぜん、送っていただいたスプリング少し柔らかいので12.7mmぐらいで再度発注をお願いしたいのですが」


だが、スプリングの線径は1mm単位でしか作れないとのこと
11ｍｍの上は12ｍｍらしい
12ｍｍだと振出しに戻ってしまうし、そこよりほんの少し柔らかくしたいんだよね

バネレートで指定してもらえればそれに見合ったのを作れるとのことでしたが、そもそもバネレートが不明なのでそれは無理っぽい
巻き数を少なくすればバネレート上げれるとのことなので

12.7mmと同じになるようなバネレートで製作お願いします

とお伝えして、待つこと1か月
やっと到着
スプリングをオレンジ色にしたかったってのもあり
今回は塗装無しでお願いしたので、自家塗装

組み立てようと思っただけど
スプリングを固定するリングが、線径8.5mm用のせいなのか
サイズが合ってなくていまいち頼りない雰囲気



たぶん使ってると割れるよねこれ



･･･で、旋盤回して部品を作ろうということになったわけです

完成したのがこれ

これなら大丈夫そう


汗だくになりながらサス組み立て


完成しました




取り付けは

来週かな？
もう気力残ってないw


････それでは

全国7259万の炭酸ファンの皆さんこんばんは
さむいっすね

管理人のかいざーです



ほぼ毎日行ってた近所のスーパー(西友)が
とつぜんトリスハイボールを何の前触れもなく撤去するという暴挙に及んだ
これはトリスハイボール愛飲者に対する明らかな迫害である（言い過ぎましたｽｲﾏｾﾝ）

最初は我慢して他の買ったり、別の店に行って買ったりしてたけど
なんかムカつくんでトリスウイスキー４リットルと炭酸を買って自作することに

しかし毎日飲んでると炭酸のペットボトルが貯まってしまい
炭酸も作れないのかと思って色々調査した結果
ソーダストリーム的なのを買えば自分で作れるらしいということが判明






よーく冷やした水に二酸化炭素ぶち込んだら炭酸になるらしいとのことで････

てか宣伝費用使い過ぎだろこれwww



これ買えばいいんじゃね？
って思ったんだけど

どうやら二酸化炭素のボンベが捨てられない上に
新たに購入するときは店に持ってって新しいのと交換しなくてはいけないもよう

アホですか？w



というわけでさらに調査

自作派の方々はミドボン（よく居酒屋とかに置いてあるビールサーバーに使う緑色の炭酸ガスボンベ）




を購入してそこから二酸化炭素を注入する方々もいるらしい
確かにこれならたくさん作れそう

しかしこれも欠点があって
・ボンベが重いしデカい
・一般人相手に再充填してくれるところがなかなかない
・そもそも再充填がめんどくさい
・再充填意外と金がかかる
・車持ってないとムリ

車（ずっと乗ってたMini）は月に1回ぐらいしか乗らない上に金ばっかりかかるから2年前に売り飛ばしたったw
だから車無い、というわけで却下



最終的に残ったのがこれ





クエン酸と重曹の反応で二酸化炭素を作るやつ
これならクエン酸と重曹買うだけでイケる


というわけで購入w





もともとアクアリウム用で
水槽に二酸化炭素を供給して水草を育てるために使う物なので
中に入ってる装備品もそれ用になってる

使い方は簡単
ボンベの中に重量比で重曹とクエン酸と水を入れて蓋をするだけ

重曹：クエン酸：水＝２（400g）：２（400g）：３（600cc）

だそうな
本当は１モルの重量とかで計算するのが正しいんだろうけど
めんどくさいのでこれでいいですw

なお水を入れた瞬間に気温の低い冬でも口から激しく泡を伴った液体が噴出してくるので注意www


重曹はわりとどこにでも売ってます
洗剤売り場とかに500g入りのやつが200円ぐらいで売ってる
使うのはガスだけなので、あえて食品用の重曹を買う必要はないです
気になるやつは好きにしろw

問題なのはクエン酸で、ドラッグストアーとかに行けば売ってるんだろうけど、ちょっと高い
でも大丈夫、ダイソーに行けば売ってます
200gちょいで100円でした

両方ともアマゾンで購入すれば2Kgとかのやつが購入可能です



ボンベに関しては、当然だけど、ペットボトルの水に二酸化炭素ぶち込むことは想定されて作られていないので
それ用の装備を整える必要があります

一番の問題はペットボトルとのジョイント

最初はペットボトルのキャップに1/8のタップを切って
そこに6mmウレタンチューブ用のクイックジョイントをつけてたんだけど
いちいちボンベのバルブを開けたり閉めたりる必要があってめんどくさい

ボタン押したときだけ供給できるシステムが必要だなこれは


Amazon見てたらこういうのがありました

炭酸塩キャップ カーボネーター 304ステンレススチール 液体ボールロック付き 1/4インチバーブホット 自家醸造

これは使えそう
痒いところに手の届く商品
早速購入


ボタン式のバルブはホムセンで一番ちっさいエアダスターを買ってきて
吹き出し口を取り外して1/8のジョイントを取り付け


組み立てるとこんな感じ

6mmウレタンチューブ →
6mmチューブ用クイックジョイントPT1/8 →
PT1/8からPT1/4に変換するジョイント（PT1/8ジョイント用のカプラーが無かったので）→
クイックカプラー（ねじ穴PT1/4）→
エアダスター本体（クイックカプラーのジョイントが最初からついてる）→
ネジがPF1/8のホース用ジョイント →
燃料用ゴムチューブw →
カーボネーターのボールロック

※エアダスター本体よりタンク側のネジには組み立てるときシールテープをしっかり巻いてください、ガス漏れで二酸化炭素が無駄になります



これでボタン押してる間だけ供給できるようになった

注入するペットボトルにはステンレスのジョイントを取り付けて
ボールロックの外側カバーを引き上げながら装着すればOK



炭酸の作り方はいろんなサイトで説明されている通り
限界まで冷やした水に（水道水で問題ないです）炭酸をぶち込みながらボトルをシェイクするだけ
なんだけど

一番重要な細かいニュアンスについて説明されているところがほとんどないので
ここで詳しく説明しておきます、感謝しろw


①使う水はめいっぱい冷やすこと
（水温が低い方が炭酸の溶け込む量が多くなりシュワシュワ感が増します）

②二酸化炭素を供給する前にペットボトルをつぶしての空気を押し出すこと

③水の量はペットボトルの口から10センチぐらい下になるようにすること
（そうしないとうまく混ざらず二酸化炭素が溶けにくくなります）

④圧力は0.3Mpa(3kg/cm²)程度必要、これより低いと強炭酸は作りづらくなります

⑤シェイクするときは0.3Mpa(3kg/cm²)以上をキープした状態で振る事
パンパンにして振って柔らかくなったら追加注入というやり方をすると
いつまでたっても強炭酸になりません
常にパンパンの状態をキープしながら振ってください

⑥圧力あげすぎに注意
炭酸用ペットボトルの耐圧は20℃で0.4Mpa(4kg/cm²)だそうです
実際にはこれより高いところまで耐えるでしょうが、上げ過ぎると爆発するので注意してください
不安な時は途中に調整用のレギュレーターを入れるといいかも


以上のことに気をつけながら充填すれば
まず間違いなく強炭酸は作れる

最初はこの条件が分からず、へっぽこ炭酸になったりして苦労したけど
今はもう大丈夫、確実に強炭酸になってます


ソーダストリームやその他の類似商品を見る限り
ボタン押してプシューってやるだけで強炭酸になってるっぽい

あれどうやってやってるのか気になったけど
ボトル内の圧力を0.4Mpaにぐらいにキープしつつ
吹き出したガスの力で液体を攪拌してる様に見える
その為に余剰分のガスは捨ててるんだろうな

なんかもったいない気はしないでもないけど
あのお手軽さはなんとかして獲得したい気もする
蓋を少し加工してリリーフバルブ付けたらなんとかなるかな

ん～、これは次の課題だ



それではみなさん
良い炭酸ライフをw

こんにちは
管理人のかいざーーーーです

今月でSSLが切れるので更新しようと思ったのですが
前回利用した2年契約が画面から消えてるw

調べてみたところどうやら2020年9月に変わったらしい

証明書の期限についてはGoogle等のブラウザ開発側と
認証業務を行う認証局で構成される「CA/Browserフォーラム」
というところで決められているのですが
2019年の会議で認証期間の短縮について否決されているにもかかわらず
Apple社が


「2020年9月からSafariで399日以上のSSL証明書は信頼せんで、ほなよろしくニキw」


などと意味の分からないことを言い始めたのが原因っぽい


ただこれには理由があって

たとえば
Aさんが所持していたドメインの有効期限が1年で
使用している証明書期限が2年だった場合

失効したドメインの権利を新たに取得したBさんがSSL証明書を取得した場合
1つのサイトに対してAさんとBさん2人の証明書所有者がいることになってしまいますね

これだと
これは確かにAさんのサイトだ
と証明するはずの証明書が
そのサイトを所有していないけどBさんのサイトでもある
と言えることになってしまうので

「電磁的記録の真正な成立の推定」

が成り立たなくなってしまいます


というわけで


悪いやつがいるからこうなった


というのが一番の理由の様です


おかげで一般の利用者は
このクソめんどくさい作業を毎年やらないといけなくなってしまった

個人ならまだいいですが、企業などでサイトの管理を外部に依頼してる場合
毎年更新のための費用が発生することになってしまいますね
これはちょっと問題です

もっとも今でも証明書なしで運用してるサイトは結構あるので
信頼できないサイトとGoogleから判断されても、個人情報を扱う物でなければさほど問題ないのかもしれませんね
単に検索画面で弾かれるだけなので、アフェリエイトのサイトで証明書を取って
そこの一覧のリストに載せれば回避することは可能です
今後はそういった寄り合い的なサイトが増えていくのかも


そんな訳で、最近SSL証明書更新の解説ページへのアクセスがやたら伸びていたので不思議に思ってたんだけど
このせいだったのか
なるほど


それでは････

どうもこんばんは
管理人のかいざーです

久々にバイクの話････



中古で買ったZRXにオーリンズが付いてたんですが
オーリンズ持病のオイル漏れで完全に抜けてしまい
シャフトに打痕が入ってるせいかオーバーホールで７～８万ぐらいかかりそうな感じ

なので2018年の北海道ツーリングでは通販で買った中華製サスをに入れ替えたけど
スプリングが固すぎてリアキャリアが振動に耐え切れずぶっ壊れましたw

付けたのはこんな奴
Webikeで買いました

あれ？今気づいたけど、よく見たら長さ違ってるじゃんw
ZRXは360㎜です
2㎝足りない････

購入商品					RFY アールエフワイ ：リアショック 【サイズ】取付け穴の中心-中心の長さ：約340mm【仕...カラー：オーリンズカラー／※画像は参考画像です。車種に...

その年の北海道ツーリングでキャリアが･････





針金で何とかなったからよかったけど
そうじゃなかったら荷物置いて帰らなくちゃいけなくなるとこだった････

この時のスプリングはたしか10㎜ぐらいの太さだった気がする


ならばと、細めのスプリングのやつを買いました
今度はAliexpressで


これだったかな？

1 pair 320mm 340mm 360mm Motorcycle Air Shock Absorber Rear Suspension for HONDA SUZUKI Kawasaki Aprilia YMAHA Yellow [Transaction Screenshot] $ 94.83 X1 Product properties: 360MM

Confirmation Received

Finished

こいつのスプリングが7.3㎜だったんだけど
これでは弱すぎるみたいで、キャンツーや二人乗りするとフルストロークしてガツンと来ます
何度もやるとハブベアリングが割れちゃうので、ヒヤヒヤもんだった
とりあえずこいつは使えません


で、最終的に出した結論は


スプリングは8.5mmぐらいがいいんじゃないのか？


と言う訳で今年のツーリング用に注文（何本買っとんねんwww）

360mm For HONDA CB1300 CB 1300 2003-2019 Motorcycle Adjustable Nitrogen Charged Rear Shock Absorbers CB1000 Super Four 1992-1995 [Transaction Screenshot] ¥ 17,395 X1 Product properties: China

Awaiting delivery Your order will be closed in: 51 days 9 hours 39 minutes

だがしかし

注文後に在庫切れで納期遅れそうだという連絡が･･････
たぶんこのペースだと今年のツーリングに間に合わない


ちょっともったいないけど
すぐ手に入りそうな別のサス買ってスプリング組み替えることにします

注文したのはこれ

• 
• ZRX1200 DAEG（ダエグ） リアサスペンション（イエロー/ゴールド） U-CP（ユーシーピー）

もう泣きそう( ﾉД`)ｼｸｼｸ...


到着したら即分解ww
なんとか組み換え完了

8.5㎜のスプリングは足で踏んだだけでも明らかにテンションが違うのが分かります
ホントは線径じゃなくて何lbsとか何N/mmとかのバネレートで判断するのがいいんですが
中華製サスにはそんなもの記載されてません（一部は書いてくれてる親切な出品者もいますけど）

とりあえずこれなら今年のツーリングは大丈夫そうです

外した7.5㎜のスプリングはたった2年でしたが重量に耐え切れず変形していました
ショック自体はわりと耐久性あるみたいで、抜けもエア混入も無かったですね




みなさん、中華サス買うときはバネレートに気を付けましょう

大型バイクで7mmとか7.5mmのスプリングは間違っても使っちゃいけませんよw
リヤハブ壊れちゃいます

本来なら、サスペンションは突き上げする直前までストロークを使い切るのが理想らしく
基本はバネレートで調整して減衰力は跳ねやフワつきを抑えるものなのだそうな
なかなかむつかしいですね

こんばんは
ブログ完全放置の管理人かいざーです


今年は13日間休みもらったので
12日間こんなルートで回ろうかと思ってます
今年で行くの何回目だろ？そろそろ見るとこなくなってきたわ

行く日と帰る日は引くから実質10日間

知床の遊覧船乗りたいので
できれば知床で2日使いたい････

その日天気悪かったら飛ばして余った1日は例の青森のキャンプ場かな
とはいっても天気と気分次第で大幅にルート削っちゃうかもしれませんが

・ナビはセットした（9日目までしか保存できんかった）
・荷物は積むだけの状態
・オイル交換もした
・リヤサスも交換した（中華製だけどw）
・キャブは外して掃除した、ちょーめんどくさかった（エンジンかからなかったから）
・プラグコードとイグニッションコイル交換した（キャップの根元でちぎれてたからw）
・フェリーも予約した


ルート選択とマシントラブルで無駄な時間は使いたくないので
下準備は完ぺきにしておきたいですね


一昨年分のレポートが途中で
去年の分は完全放置してますね
まとめなきゃです


では･････

どうもこんばんは
管理人のかいざーです

いきなり突拍子もないタイトルですいませんw

Amazon見てたら
カルロ・ロヴェッリ Carlo Rovelli氏「時間は存在しない」
という本があったので買ってはいないんですがw自分なりに思いついたことをいろいろ書いてみようと思いました

あくまでも個人の感想ですよw


まず、自分もこの意見には賛成です
というよりも時間自体が存在しないというか、「空間に時間は存在しない」と言えばいいのでしょうか？

そもそも時間というのは素粒子の運動の経過を測る為の尺度で
物質に対しては有効なものかもしれませんが
空間に流れるものではないと思っています


具体的に言うと

300年前の江戸時代から、2021年の現在にかけて
地球上の空間の時間が経過したわけじゃなく
ただ単に素粒子の配置が換わっただけ

という解釈です



そんなこと言っても時計は動いてるし
自分も時間の経過を体感できている

と思うかもしれませんが

それは刻一刻（この表現も間違ってる気もしますが）と素粒子の配置が換わっているだけで
実際にその空間の時間が経過しているわけではありません
同じ慣性系にいる人は移動速度が同じなので同じ量の素粒子の運動を共有しているだけなんですね
時計が同じスピードで動くのもこの理屈です


この考えを特殊相対性理論に当てはめると

素粒子の運動はあらゆる慣性系で上限が光速なので
光速に近づくに従って地球から見た運動量は下がっていき
光速に達すると動きが停止する


つまり光速付近まで出せる性能の宇宙船に人が乗っていた場合
素粒子の運動が限界に近づくため、その人と宇宙船の素粒子の活動が地球から見てどんどん遅くなっていくように見える訳です

なので時間の概念で考えると地球から見た体感的には時間が遅く流れている
と感じ取れるわけですね



重力に関しても同じです
強い重力の中ではその影響により素粒子の運動量が落ちるので
地球から見た時間の流れが遅くなると解釈できます

ブラックホールに関しても、重力の影響が素粒子の運動速度の上限を超えてしまうため
停止状態になった素粒子が重力の影響で1点に集まる事によって生まれるものだと考えることができます
その境界が事象の地平面な訳ですね、質量は無くても光も素粒子ですから限界を超えた重力の場においては影響を受けるのではないでしょうか？


つまるところ時間と言うのは素粒子の運動の尺度なだけで
空間に対しての尺度ではない
というのが自分なりの考えです


そう考えるとタイムマシンで過去に行くというのは
ありえないと言う事になりますね

未来に行くのは簡単です、自分を構成する素粒子の運動量を落とせば
時間の流れがゆっくりと感じられるので
未来へ一瞬で移動できることになりますから

過去に行くのは大変ですよ
今存在する全ての素粒子の配置を行きたい時代の配置に戻さないといけないわけですから
まぁ、ムリですよねそんな事



さらに
空間に時間が存在しないと言う事は4次元という概念もなくなります
時間の概念がなくなるので、並行世界なんてオカルトじみた物もなくなります


時間を素粒子の運動の尺度として考えると
いろいろ単純化できるのではないかと思いました

あくまでも個人の感想ですよw

あっ、だからといって遅刻していい訳ではありませんから
遅刻した挙句こんないい訳したら、たぶんぶっ飛ばされますw


では････

こんばんは
管理人のかいざーです

寝る前にちょっとWebMasterToolなど見てみます






みんなFlashで困ってんだなー
Chromeじゃ設定変えないと使えないもんね

てか焦るの遅すぎやしませんか？



あれですか？
テスト始まってから焦るタイプかな？

こんばんは

毎朝気温が氷点下で
気分まで氷点下になりそうな
管理人のかいざーです


もうかれこれ15年近く愛用している安定化電源のGSV3000が壊れてしまった( ﾉД`)ｼｸｼｸ...


こいつです↓




症状としては何もつながなければMAXの14V付近まで電圧計は上がるけど

何かをつないで電圧を上げていくと
保護回路の作動ランプが点灯して電流がほぼ流れない状態

安定して電流が流れない安定化電源ですw



ネットで調べてみると
ブリッジダイオードがショートしてヒューズが飛んだという記事はよく見かけるけど
同じような症状に関しては参考になるものは無い

テスター当てた限りではブリッジダイオードは問題なさそう
パワートランジスタが飛んだのかなと思って
4個ついてる2SD1975を交換しようかと思ったら
すでに生産終了してて売ってる店は無い( ﾟДﾟ)


じゃあ近いところでたまたま売ってた2SC5200に交換してみたけど
どうやら変化はないもよう

制御基盤に付いてた2SC1815がたまたま大量にストックしてあったから
試しに交換してみたけどダメ

もしかして詰んだ？(´・ω・`)



もう一回しつこくネットを検索してみたら

みつかりました！
どうやら制御基板に付いてる半固定抵抗が良く壊れるらしく


※制御基板はメーターの裏に付いてるこの基盤（画像は部品交換後）




こいつらがダメになると電圧上がらなかったり
メーターの表示がおかしくなったりするらしい



試しに1つずつ外して抵抗測ろうと思ったら
最初の1個目がすでに死亡

だから測るのやめたwどうせ全部交換するし
ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ､ﾎﾟｲｰ(・ω・)


壊れてたのは電流制限用の半固定抵抗だったみたい
足3本とも∞Ωだった
･･･なるほどね、そういうことか


もともとついてた半固定抵抗はこんなやつ（ブログ書くためにゴミ箱漁ったw）





基板上には4個半固定抵抗が付いているので
4個とも交換します

引き出し漁ったけど同じのは出てこなかった、残念･･･
とりあえず秋葉原へ！



探したけどこんな古いタイプの半固定抵抗はどこにも売ってなかった

仕方が無いからサイズ合わないけど抵抗値が同じものを
使う用と保管用と観賞用で3個づつ購入


こんなやつ





小さすぎてサイズ合わないので
真ん中の足を折り曲げて錫メッキ線で接続


ちょっとカッコ悪いけど、まぁ動けば良しと言う事で




壊れていたのは右上のVR2の刻印のある半固定抵抗503の50kΩです
それ以外の半固定抵抗は5kΩ、2kΩ、10kΩが各一個
場所はどこに付いていたのか忘れましたｽｲﾏｾﾝ

※購入するのは50KΩ、10KΩ、5KΩ、2KΩがそれぞれ一個ずつ



それぞれの半固定抵抗を回してみた感じでは

左下の半固定抵抗は出力電圧調整用
でっかいボリュームが正面についてるのに何に使うのかと思ったけど
たぶんメインのボリュームのセンターにあるノッチを12Vとかバッテリー充電用の14Vとかに合わせるのに使うんだと思います

右の左下(下段中央)は電流計調整用、右の右下(下段右端)は電圧計調整用でした


無事交換終わったのでテスト




うん、直ったみたい

よかった


これで後10年は大丈夫かな？




では

こんばんは

あけましておめでとうございます
と挨拶されるとつい

「あー、そういうのいいから」

と言いたくなってしまう管理人のかいざーです



さてタイトルの件ですが
なんとなく真空管アンプ欲しいなと思って
いつもの如くAliexplessを眺めてたらこんなの発見しました

SUQIYA-Free postage VU level audio meter driver board + 2pcs
VU meter with warm color sound pressure meter 9V-20V AC input

[Transaction Screenshot]

¥ 2,000 X1

なんか面白そう
特に使い道は無いかもしれないけどw


さっそくポチる


後でAmazon見たら同じの3500円で売ってた
3500円なのに何か評判いいぞ！

おーい、2000円で買えるぞー、送料込みだぞー (´・ω・`)



さっそく届きました



意外と小さい
直径35㎜

０の位置あってないのが気になる････

どれだけがんばって調整ネジ回してもも0dbの位置は合いませんでした
まぁ正確である必要はないんでいいんだけど


取り付け作業めんどくさそうだから
しばらく積みゲーならぬ積みデバイスになってました



年末年始で31日と1日が休みになったから
どこに付けようかと悩んだ挙句
先日アンプが死んで基板交換したSBS-A120のスーパーウーファーに取り付けることに決定しました


とりあえず穴を開けなきゃ

自由キリで開けるのがいいんだろうけど
前に買ったはずなのに
どこかに行ってしまった

しょうがないから買ったけど使った事ないホールソー使ってみる






････大丈夫かこれ
しかも微妙にサイズ小さい
このカッターはたぶん30㎜じゃないかな


なんとか開いた




きったねー切り口だなおいｗ



このままでは入らないので半円ヤスリで穴広げました

とりあえず木工作業はOK



キット付属の基盤
電源はDCじゃなくてACらしい

でも基板上にブリッジダイオードとレギュレーター乗ってる
なんでこんなめんどくさいことするんだろ
まぁいいか


SBS-A120はもともと中に14Vのトランスが入ってるから
ここから電源もらいます


オーディオINはアンプ基盤に配線はんだ付け
GNDを共通にしてメーター基盤に結線

メーター側の配線はメータードライブの配線とLED電源の配線すればOK





後はエンクロージャーの適当な場所にネジ止めすれば完成




テストで音出した感じでは
音声の信号2分割するせいでボリュームが下がるみたい
ボリュームあげるせいでハムノイズが少し大きくなってしまった


右奥に付いてるのが以前に交換したアンプ基盤
当然だけど純正のより音がいい
耳腐ってる自分でもわかるぐらいに違う

まぁ、基盤だけで2000円以上するんで、SBS-A120のセットよりより高いよね
いい音するのは当然かｗ


アンプ基盤交換するにあたり電源は純正基盤に載ってたダイオードとコンデンサー外して
ユニバーサル基盤に移植しました

元がしょっぼい電源だから少しハムノイズが入ります
音出してれば気になりませんけどね



と言ってる間に完成



おっ！なんかカッコいいぞぉ！






せっかくなので動画にしてみました

なんかいい雰囲気だぞぉ！


それでは････

どうもこんばんは
管理人のかいざーです

前回焦げてしまったホットカーペットですが
無理して100Vで駆動させるのはやめて12Vで動かすことにしました

15Ω/mのニクロム線を1mでカットして、それを並列に5本つないで
1本9.6W駆動で×5本の48W仕様です


とりあえずニクロム線貼ってみる
MDF板に直だとまた焦げそうな気がするから
ダイソーでシリコンゴム買ってきた





ついでに熱反射用に銀マットも





MDF板の上に銀マット乗せて
その上にシリコンシート置いてエアータッカーで固定

その上にニクロム線を耐熱テープで張り付け




え？汚い？
隠れるからいいのさ


さらにこの上にシリコンシートを敷いて
ニクロム線をシリコンゴムでサンドイッチします

その上に黒ゴムシートを乗っけてエアータッカーで固定

MDF板の下には床用のタイル式絨毯をカットしてエアータッカーで貼り付けました

エアータッカー超便利



その状態で5本のニクロム線を並行に配線
抵抗値が3Ωぐらいになっちゃいましたが、まぁ12Vだから大丈夫でしょう



とりあえずスライダックにつないで12Vかける
あー････さすがに4Aも流すせいかスライダックからぶーんと言う音がして少し苦しそう

とりあえずは大丈夫そうだけど、やっぱりずっと足乗せてるとどんどん温度上がる
このままいくとまた焦げると思う


でも大丈夫！
今回はコントローラーを付けます

Amazonですごく良さそうなの見つけた

KeeYees XH-W1209 サーモスタット 温度熱センサスイッチ-50～110℃
デジタル LED DC 12V 温度制御 温度コントローラーボ

販売: KeeYees-JP

返品期間：2021/01/20まで

￥ 1,280

コントローラーボってなんやねんw

まぁいいけど
とりあえず評価は高いみたいだ

DC12V駆動だから電源共通でいいのも楽


翌日の夕方には届いたので
さっそく取り付け


センサーをゴムシートの真ん中に穴を作って取り付け





最後にダイソーの300円ラグを取り付けたら完成だけど
その前に動作テスト


とりあえず仮で配線します





さっそくテスト




すごい！これ設定温度表示するだけなのかと思ったら
温度計にもなってるのか！
なんか得した気分


とりあえず50℃でOFF
45℃になったらONに設定




(￣ー￣)ﾆﾔﾘ



･･････これはいい！
すごくいい！

もうファンヒーターいらないぐらいにいい！
足元ぽっかぽか(/・ω・)/

久々に役に立つものが作れた
満足

こんばんは

100Vのもあるにはあったけど
クソたけー



そうだ！
余ったニクロム線で自作しよう


とりあえず100Wぐらいあればいいのか
100Wって事は1Aだから100Ωあればいいよね

0.3mm線の15Ω/mだから
とりあえず6mカットして90Ω
ゴム板に巻いてスライダックで少しづつ電圧上げてったら70V～80Vぐらいで程よい温度になったので
2m追加して120Ωにしました

ゴム板にニクロム線を巻き付けて
両サイドを耐熱テープで固定
それをMDF板に乗っけました



見た目不格好だけどどうせ隠れるからいいのさ


その上をゴム板でカバー




最後にダイソーで買って来た300円のラグを敷いて




仮組はこんな感じ
とりあえずこれで製作しようかと思います


この状態で100V83W
100Vかけてやると少し熱いかな？と言うぐらいの温度になりました
消費電力は830mAだから600W6Aの13%しかない事になる
しかも暖かい(o^―^o)

難点はゴム臭いことｗ
使ってれば消えるのか、それとも別の材料使った方がいいのか
悩み中です

あと、温度調節したいからスライド抵抗付きのACコードも欲しいな
ずっと足乗せてると低温やけどしそうｗ
温まってからは50Vまで下げても十分暖かかった
最初は100Vでスタートして、徐々に温度下げる様にして使えばいいかも

では
おやすみなさい

なんか妙に熱いなと思って
剥がしてみたら焦げてましたｗ




足を乗せないと温度は上がらないのですが
足を乗せたままにしているとどんどん温度が上がって行くみたい

ニクロム線をコイル状にするのも良くない感じ
ヒーターは奥が深いです

サーモスタット買おう

どうもこんにちは

等と訳の分からないことを言っていたらしい

あかんｗこいつの知識ハニー以下やｗ


自分の見立てではこのマンションの水圧が低いのは
屋上タンク式なせい
おそらく落下の位置エネルギーだけで水圧作ってる
てことは最上階に風呂場があるこの部屋は当然水圧が低い
タンクが10m上にあれば水圧は0.1MPa（たぶん）
実際は５ｍぐらいだから0.05MPaじゃないかな


とりあえずダイアフラム式のポンプがうるさいってのもあったから
次の日スクリュー式ポンプの発注入れておいた

SHYLIYU Household 3-Speed micro Hot Water Pressure Booster Central Heat Pipeline Automatic Circulating Shield/Shielding Pump

[Transaction Screenshot]

¥ 3,871 X1

Product properties: 115V60Hz-230V50Hz + RS15-6-130-0.75inch + China

継手もたくさん買った




こんな感じで2段に連結

結果･･････

低水圧？なにそれ？おいしいの？ｗ
ぐらい上がりました

シャワーヘッドから手を離すと軽く暴れるぐらいの感じ


これならハニーも納得するはず！




なお、ダイアフラムポンプの水圧が下がった原因に関しては
故障ではなくホースが天井で折れ曲がっていたせいでした
念のため折れない様に当てものして結束バンドで固定しておいた

シャワーヘッドに関しては
自分とハニーで少し意見が分かれたので
ホースにクイックチェンジカプラー付けてすぐ交換できるようにしておいた

余裕があれば静かな方のポンプ追加購入して3段ぐらいにしてみたい
これは次の課題かな？

ハニーがブチ切れて電話したせいで
今日管理会社が水道屋さん連れてきました

温水器の減圧弁交換したけど
やはり水圧は変わらないもよう


水道屋さんが言うには

温水器には減圧弁が付いているけど
冷水は配管直なので
減圧弁が原因ならお湯と水で水圧が違わないとおかしい

との事でした



どう見ても水もお湯も同じ水圧に見えるしｗ


タンク式のせいで水圧が弱いのは仕方のない事らしい

管理会社もウチのマンションは水圧弱いからって言ってた
あんたがそれ言ったら終わりなんですがｗ




ハニー「結局意味無かったね、まぁポンプで水圧上がったからいいや」

で落ち着きました
とりあえず一件落着？



ウチがポンプ作動させている間他の部屋の水圧が下がるかもしれんが
まぁ我慢してくれ･････

どーもこんばんは
管理人のかいざーです

ウチのマンションは電気温水器が付いているせいで
やたらと水圧が低い
シャワー浴びてると少しｲﾗｯとするレベル

そういえば2つぐらい前に住んでたところもこんな感じだった
あそこも電気温水器ついてたな


電気温水器はボイラー扱いになるそうで、それがが付いていると法令により水圧を下げなければいけないらしい

それじゃあ温水器の出力側にと思いきや
お湯だけ加圧しても意味が無いのでこれもNG
なので、自動水栓のシャワー出口からシャワーヘッドの間に設置する必要がある

わりと難儀だな････



とりあえずAliexpress検索
200V用とかDC12Vや24V用しかなかった････

いちおう電気温水器用に200Vは来てるんだけど
深夜電力のタイマー付きメーターが付いていて
23時から7時までしか通電しないのでこれは使えない

トランスで昇圧するにしても消費電力的にでっかいの付けないといけないからコスパ悪いよね
水場にレギュレーターとかも置きたくないし


てな訳で
100V用探すしかないんだけど
なかなかいいのがない
いや、無かった最近まで


ふと気づいたら、いつの間にか良さげなものが登録されてる
お湯も60℃まで大丈夫らしい

Amarine-made 給水 排水ポンプ 自吸式ウォーターポンプ
ダイヤフラムポンプ 40PSI 17L/min 自吸式ポンプ
内臓自動圧力スイッチ キャンピングカー ヨット 家庭用などに

販売: alfa marine store

返品期間：2021/01/11まで

￥ 6,600

安心のMade in USAらしい
あっちは120Vだもんね


ポンプが届いたので
さっそく島忠ホームズで思いつく限りいろいろ買ってきました
ポンプ届いたのが休日で良かった････
てかポンプ本体より金かかったわ、しねｗ

コンセント増設用の部材と
配管用の部材
これだけあれば足りるか


ポンプはユニットバスの点検口開けて
そこから配管繋いで風呂の天井裏に設置する予定

電源は風呂場の照明から取って連動させようと思う

作業に関しては工事士免許あった方がいいと思いますが
いちおう600V以下の壁コン増設レベルは「軽微な工作」になるので
無くても大丈夫です

工事士免許が絶対に必要なのは、電線管に配線を通す作業とか、地中に配線を埋める作業とか、ブレーカーより上流（一次側）の作業
あと電動機の端子台に配線繋ぐ作業･････だったかな?

この辺は無いとアウト、と言うかそれなりの知識がないとたぶん死にますｗ（笑い事じゃねーよ）
自分ですか？持ってますよー第2種免許と低電圧取り扱い

使わないんだけどね
会社で取れって言われたから取った



では、天井裏へ突入！


うーん･････この線（たぶん）

照明のスイッチ切ったら通電しなくなったから間違いないと思う

てか、ひどいなこの配線ｗ
思いっきり心線はみ出てるじゃねーか
免許持ってんのかよ、オイ


こいつをカットして分岐させます

まずは３Pコンセントにキャブタイヤコードを付けて

Wって書いてあるところに白い配線（N線）刺すのはお約束
アースは真ん中のアースマークの付いてるところ
左側に黒い配線（L線）を刺します
刺した時被覆が隠れる様に剥く長さ調節してね

クイックロックは一回刺したらもう抜けん、絶対に
間違えないように気を付けましょう

クイックロックから心線がはみ出ない様に注意してね
はみ出たら減点だからｗ


アースも繋ぎたかったけど
天井の配線にはアース線無かったので未使用

カットした天井配線につないでコンセント設置
線の色は既存の配線に必ず揃えてね！
絶対だよ！
違ったら減点だからｗ

ポンプ繋いで照明と連動してるか動作確認
ヨシッ！



配管のつなぎ方ですが
このポンプは出力側に圧力スイッチが付いていて
一定の圧まで上がると自動で停止するようになっています

なので

水栓じゃなくてシャワーヘッドで水を止める必要がある
だから買ってきた
ボタン付きシャワーヘッド
2000円もしたぞ！


ではさっそく配管作業に入ります

まずシャワー出口にクイックコネクタのオスを取り付け
ネジのサイズが違っていたけど、シャワーヘッドに付いてたアダプターが役に立った

ここからポンプのIN側へホース配管

接続はクイックコネクタに9㎜径のパイプをつないで繋ぎます

ポンプの配管ネジはINとOUTにG1/2ネジのジョイントが付いていたので
それぞれクイックコネクタのオスを取り付け

ポンプのOUT側からシャワーヘッドへ直でつなぎたかったけど
9㎜ホースでシャワーヘッドに直結するパーツが無かったので
シャワー用ホース（2000円）

を何の躊躇もなくぶった切って、異径ジョイントで接続しました

とりあえず
完成！

うん
ホースがジャマｗ


では試運転

バババババババババババ･･･････(´・ω・`)
うるさぁぁぁぁぁぁい(´・ω・`)


なんとなく予想してましたが
ダイヤフラムポンプなせいで振動が大きい
ホースもブルブルブルブル震えてる
このままの状態で出来た！なんて言ったらたぶんぶっ殺されるｗ


とりあえずホースが当たっているところをプチプチでてきとーに防振

ポンプもフエルト引いてその上に設置

うん
だいぶ静かになった
これなら大丈夫そう

肝心の水圧は
当たると痛いレベルまでは上がらなかったけど
不満は出ないと思う


あと、気になるのは湿気だな
まぁまた今度でいいか････



無能な管理人かいざーのせいで余った部品たち

何かの参考になれば幸いと言うかうれしいです

どうもこんばんは
管理人のかいざーです
なんかすっかり園芸ブログになってしまいましたｗ

最近めっきり寒くなったので、ベランダの鉢植えが冬でも育つよう
願いを込めてヒーターを作ってみました

市販品もあるんですが、下に敷くマットとか
ビニールハウスにして使うタイプとか
そういうのはたくさんあるんですが

それはやっぱり熱が逃げやすいし効率が悪いような気がして
土に埋め込むタイプを探していたのですが
どうやら無さそうな感じ


しゃーない作るか


いろいろ調べたところ
ニクロム線の奴が一番簡単にできそう

で、ここで問題になるのがどれぐらいの仕事をさせればいいのか？
って事(物理学的な意味で)

本来なら土の重さと外気温を考慮して
そこから何ジュール必要だから
ワットに換算して

とやるべきなんでしょうけど



めんどくさいから４Wにします


別の用途のヒーター作成記事読んだ感じでは
４Wでほんのり暖かいってどこかのサイトに書いてあったから４Wにする！
決めた！


ワット数が決まれば抵抗値も決まります
電源は12V4Aのレギュレーター使う予定

えーと････
電流は W＝E（V）×I（A）だから
I（A）＝W / E（V）で 4 / 12 の 333mA

E（V） ＝ I（A）× R（Ω）だから
R（Ω） ＝ E（V） / I（A ）で
12 / 0.333 ＝ 36Ω

36Ωだ！


んーと
長さ2メートルのやつをコイルにして使うつもりだから
メータ当たり18Ωのやつを買えばいいのか(・ω・)


これかな？

uxcell 加熱ワイヤー 0.3mm 28AWG ニクロム シルバートーン 抵抗線 長さ20m 1個入り

販売: uxcell Japan (日本ウェアハウスからの出荷商品以外、お届けまで１０ー１５日かかります)

返品期間：2021/01/08まで

￥ 674

15.4Ωって書いてあるから
ちょっと少ないけどまぁいいや



届きました




線径が0.3ｍｍしかないから
このままコイルにしてもたぶん潰れる

ので

なにかに巻いた状態で使用することにします


何にしよう



これかな？




植物の周りをちょっと離したぐらいの距離で円になるような長さにしてみました
さっそくニクロム線を巻き付けて･･･････

巻くの結構大変だったわｗ


このままだと水分で電気分解しそうな気がするので
収縮チューブに入れてみます




入れるの結構大変だったわｗ


抵抗値を測ってみましょうか



ちょーっと少ないかな？

えーとこれだと電流が
I（A）＝ E（V）/ R（Ω）だから
12 / 32.5 ＝ 370mA
ってことは4.44Wですね

では繋いでみますか



んー、ほんのりよりちょっと暖かい感じ

とりあえずこれで行ってみます



埋めてみました



色がヤバイｗ


防水がイマイチ自身が無いので、溶けちゃうかもしれませんが
しばらくこれで様子を見てみたいと思います



では

どぉも、こんばんわ
管理人のかいざーです

ベランダで鉢植え育ててる事は以前お話ししましたが

北側のベランダなので、冬になると全くと言っていいほど
いや、まったく日が当たりません


10月に入り、最初のうちはまだよかったんですが

段々葉っぱに元気がなくなり
クレマチスさんは1年目にして葉っぱに穴が開き始めました

ヤバいですね


原因は日当たり不足であると言う事は明白なので
AmazonでLED植物育成ライトなるものを購入してみました


どれを買うか悩んだんですが
ベランダで使うので防水は必須

出来ればAC駆動

なるべく明るいやつ


ねぇよそんなもんｗ



結局これにした

肉植物育成････････！？


まぁいいやｗ


翌日には届いた
さすがAmazon



で、普通の人はこいつをUSBのアダプタに刺して使うんだろうけど
いちおうDIYブログなんで･････



まずUSBのコードを切断w



引き出しにあったACアダプタ５V2Aのやつに繋ぎ変えてみる

ん～ちょっと暗いかな？
とりあえずアイビーに24時間連続照射して様子見てみます



数日後････

葉っぱがもっしゃもっしゃしてきたスゲェ
これはイケる！（・∀・）



もういっこちゅうもん

植物育成ライト LED 植物ライト USB給電 IP66防水 植物育成ランプ 5段階調光 定時機能 4/8/12H 水耕栽培ランプ 360°調節可能 高い光透過率 省エネ 肉植物育成/家庭菜園/室内園芸/水草栽培/野菜工場 植物育成用（45W）

販売: tali ElectronicsJP

返品期間：2020/12/31まで

￥ 2,699



ついでにこれも！

LETOUR スイッチング電源 直流安定化電源 AC DC 電源変換5V 30A 150W 110V/220V 電圧変換器 過負荷 電圧遮断 安全保護回路 放熱ファン付き AC DCコンバーター 電源装置LEDライト/発光ログ/通信装置/家電製品など用 自動リセット可能

販売: SHUOFENG STORE

返品期間：2020/12/31まで

￥ 2,999



できた！

見るからにヤバいですねこれｗｗｗ
色が


体に悪そうな色してますね
でも植物にはいいらしいです



素人目に見ると太陽に近い色だと白になるはずなんですが
植物は緑色しているので、実は緑の光は反射しているらしい
なので、赤と青さえあればいいのだそうな
といっても普通の赤色LEDじゃダメで、近赤外線の波長を含んだものじゃないといけないらしい

なるほど

ベランダでこのピンクの光を夜通しつけていると
あの家ちょっとエッチな事してるんじゃないか？
と思われてるかどうか、他の住人に聞いたことないのでわかりません
と言うか聞けないしそんな事ｗ



この商品15W×3の45Wなんて書いちゃってますが
ｌｍ/ｗで白熱球の明るさ換算なのでLEDの消費電力とは関係ないみたいです


だよね
ホントに45wあったらプラスチック部分溶けるし



結構な効果があることがわかったので
DIYブログの本領発揮と言う事で
クレマチス用にAliexpressでガチなやつ注文してみました

High Power LED Chip Full Spectrum Grow Blue450NM DeepRed 660NM Light Led1 3 5 10 20 30 50 100W COB Beads for Indoor Plant Growth

[Transaction Screenshot]

¥ 458 X1

Product properties: Royal Blue 450NM + 3 Watt x 10 Pieces

High Power LED Chip Full Spectrum Grow Blue450NM DeepRed 660NM Light Led1 3 5 10 20 30 50 100W COB Beads for Indoor Plant Growth

[Transaction Screenshot]

¥ 503 X3

Product properties: Deep Red 660NM + 3 Watt x 10 Pieces

Ultra Thin LED Power Supply DC12V 18W 25W 36W 48W 60W Lighting Transformers AC110-220V Driver for LED Strips Advertising Board

[Transaction Screenshot]

¥ 932 X1

Product properties: DC12V + 60W 5A

ぜんぶ点灯させたら120Wだぜ！
やらんけどｗ
電源の容量足りんし



2週間たったけどまだ到着してない!!!!
おせーぞ
いつもだけど

電源だけ届いたわ


なかなか届かないから追加で注文した

Full Spectrum LED Grow Light Phytolamp Grow LED Strip 12V Flower Seedling Phyto Lamp For Plants Greenhouse Grow Tent Plant Light

[Transaction Screenshot]

¥ 528 X2

Product properties: IP65 waterproof + 4 Red 1 Blue + 1m 60LEDs

vusum Lighting Transformer AC110V-220V to DC 5V 12V 24V 48V Power Supply Adapter 2A 5A 10A 15A 20A 30A LED Strip Switch Driver

[Transaction Screenshot]

¥ 2,116 X1

Product properties: 30A + 12V



早く来ないかなー

どーもこんばんは
管理人のかいざーです


こっちに引っ越して5年が経過したので家賃補助無くなりました

なので

年初から新しいところに住んでいます
って言ってもすぐ近所なんだけどね


今度は念願の北側にバルコニーのある所に引っ越しました
これで北極星が見える
って言っても、機材はまだ名古屋の倉庫に置いたままですけど


北側なので冬は全く日が当たりませんが
屋根がないので春から秋にかけては日当たりいい
せっかくなので鉢植えを置いてみました





おや？植木とは関係ないものが




天気がいい日はこの場所が占拠されます





真ん中の鉄格子のところが外から見えるので
目隠しのつもりでフェイクグリーン付けたんだけど
なんとなくさみしいので

種まきで朝顔とフウセンカズラ、苗でアイビーとクレマチス
後から追加でヤシの木繊維の鉢植えなんて置いてみたんですが

天気がいい日は朝水やりして、夕方帰ってくるころには朝顔とヒャクニチソウがぐったりしてしまいます


雨が降ったり帰ってから水やりすればいちおう復活はするんだけど
梅雨明けすれば雨も降らなくなると思う

なんとかしなくては！



Amazonで自動水やり装置買ってみました

自動灌水システム室内植物 バルコニーのための自動給水システムタイマー装置 自動水ガーデン - New Design

販売: AiHihome

返品期間：2020/08/20まで

￥ 5,177


レビューイマイチなんだけど大丈夫かなｗ



他にもいろいろあるにはあるけど
ほとんどが蛇口直結タイプか、電池式でポタポタ滴下するタイプだったので
蛇口の無いバルコニーでは現実的じゃない（浜松に住んでた時はなぜかバルコニーにコンセントと蛇口ついてたけどあれはかなり特殊だと思う）
タンクから吸い上げて散水できる機種で手ごろな価格ははこれぐらいしか無い感じ（金にモノ言わせればなんでもある）


ついでにタンクも買いました

ウォッシャブルタンク Nタイプ 10L レバー式コック付 WASH-N10L

販売: アマゾンジャパン合同会社

返品期間：2020/08/20まで

￥ 932

10Lあればいいよね？
蛇口ついてたけどいらないからﾎﾟｲ-



屋外に設置するんだけど
どうやらこれは防水じゃ無いもよう

食品用のタッパー加工して日よけ用のタープの柱に結束バンドで固定しました

こんな感じ




右上のボタンでマニュアル散水も出来るから
設置作業で時計操作してテストしなくても大丈夫みたい



蓋閉めるとこうなります
いいねこれ（自画自賛）





水漏れするかもしれないので電源とホースは穴開けて下から出します
穴あけ焦りすぎてちょっと割れたのは秘密





付属品の配管（6mmのウレタンチューブ）は6メートルしか無くて足りなかったので
転がってたシリコンチューブつぎ足しました
都合悪ければチューブ買ってこよう


水が出る部分はこんな感じ





付属してた土に差し込むタイプのノズルホルダーはノズルが縦になってしまうのと
根が傷つくのは避けたかったので
黒いクリップにアルミの針金4重にしてノズルを固定しています
曲げれば角度変えられる


ノズルは青い部分回転させると流量が変更できるようになってて
それぞれのノズルの水の出方見ながら調節すればバランスよく排水できるようになるみたいだけど
7個付けたら水圧足りなくてどれだけ調節してもシャワーにはなりませんでした
まぁ、水が出るなら良しと言う事で


タンクは最初エアコンの室外機の上に置いてたんだけど
サイフォン効果でタンクより低いノズルから水がポタポタ出続け
気が付いたらタンク空になってたｗ

結局床に置きました





天気のいい日に6時 12時 15時 18時と4回稼働させてみた結果
ヒャクニチソウも朝顔も夕方まで元気だったのでとりあえずOKかな？






マツバボタンの花も咲き始めました



奇麗な花なのに一日花なので夜には全部散ってしまう
悲しい・・・・



これなんだっけｗ





来月にはきっと花が咲き乱れていると思います
では・・・・